Лидеры

замена ремня ГРМ Volvo S-80 с мотором Т6 собственными силами не так у ж и сложна, как кажется на первый взгляд и так все по порядку (чуть позже добавлю фото): для замены ремня ГРМ нам потребуется: ключи рожковые, накидные, головки и трещетки 10, 12, 14, 30, ну и ТОРХи от 12 до 25 1) снимаем колесо переднее правое, ах да незабываем о технике безопасности, и под задние колеса подкладываем что либо препятствующее откату авто в самый не подходящий момент ремонтных работ. 2) снимаем защитную металлическую пластинку она крепится двумя пластиковыми гайками под ключ на 10, и отводим подкрылок по существующей линии сгиба, так что б нам хватило места для маневров (работ), необходимо закрепить часть подкрылка что б он нам не мешал в процессе, на фото видно мой способ, я просто креплю его саморезом к пластиковому подкрылку, кто то может использовать свой способ, это дело индивидуальное. 3) необходимо открутить центральную гайку маховика двигателя, сделать это проблематично так как она зачастую посажена на резьбовой герметик, в таких случаях я пользуюсь помощью стартера, надеваю головку на 30 с удлинителем на гайку, упираю вороток с удлинителем в пол, землю, рычаг подвески, и кратковременным пуском стартера срываю гайку (помогает всегда и 100%) 4) сорвав центральную гайку, необходимо открутить четыре болта ключ на 12 крепящие демпфер маховика, конструкция доложу я вам 5) открутив болты демпфера и убрав его в сторону перед нами открывается взору еще и шкив ремня агрегатов (ГУРа, генератора, компрессора кондиционера) он посажен на трубчатой шпонке, снять его не составит особого труда, можно обработать WD-40 или ее аналогами и просто сдернуть(возможно слегка расшатывая со стороны в сторону) 6)следующий шаг это установка меток ремня ГРМ для установки зажигания, наворачиваем гайку центральную, ну та что на 30 из пункта №3, без особого усилия проворачиваем за нее двигатель так что б все три метки совпали (1 метка на коленчатом валу, и 2 метки на распределительных валах по одной на каждом (впускном и выпускном). 7) выставив метки резким рывком откручиваем гайку с коленвала, еще раз проверяем установочные метки ГРМ, указанные в пункте№6, и снимаем гидронатяжитель, ремня ГРМ, он крепится двумя болтами на 12 (продолговатый цилиндр хорошо виден возле коленвала) 8) сняв гидронатяжитель снимаем ремень ГРМ и тут есть одна маленькая хитрость на нашем моторе есть муфта CVVT, в общем муфта изменения фазгазораспределения - буду называть ее МУФТА о ней по подробней 8.1) пока Муфта наша выставлена по меткам согласно пункта №6, с обратной стороны (тыльной, со стороны катушек зажигания) делаем одну метку на шестерне Муфты и на корпусе двигателя, когда снимите ремень ГРМ, муфта прокрутится против часовой стрелки (разрядится) на 1.5 ПОЛТОРА ЗУБАделаем вторую метку на корпусе двигателя, это ВАЖНО(да, сразу скажу я пользуюсь этой хитростью и считаю ее простой для выполнения процедуры замены ремня ГРМ на этом моторе, можно пользоваться мануалом, и даже скажу что правильней пользоваться именно мануалом). 9) года ремень ГРМ снят, выставляем распредвалы при помощи спецприспособления ( по мануалу, а можно опятьже использовать самодельное из уголка с полкой 50 мм) для их фиксации, для этого откручиваем с противоположной стороны (корпус воздушного фильтра, эт для ориентира) датчик положения распределительного вала (находится с торца выпускного распределительного вала) крепится при помощи двух болтов под ключ на 10, и снимаем заглушку на торце впускного распределительного вала (ну про то что вытечет немного масла я писать не буду), собственно у кого есть спецпреспособление заводское фиксирует распредвалы им, а у кого нет фиксирует распредвалы самодельным (фото с размерами есть на форуме) 10) с заменой ремня ГРМ я менял сальники, для замены сальника коленчатого вала потребуется снять шестерню коленчатого вала, обычно она не очень плотно сидит на валу, и при помощи легкой раскачки снимается, в моем случае она закисла и для ее снятия я использовал трехлапый (но удобней двухлапый) съемник. 11) процедура замены сальника думаю всем известна расписывать не стану 12) замена сальника распредвала ВПУСКОНОГ производится после демонтажа приводной шестерни этого самого распредвала, она (шестерня) крепится тремя болтами под ключ на 10, все элементарно. 13) а вот с заменой сальника на ВЫПУСКНОМ распредвалу малость посложней, во первых очень неудобно (места мало) во вторых затянута муфта с бооооольшим усилием. 13.1) на муфте имеется крышка она по центру под ТОРХ по моему 55 (могу ошибиться, но большой зараза) открутив ее получаем доступ к центральному болту крепления этой самой муфты (из под крышки вытечет малость масла, так как муфта заполнена им) 13.2) для демонтажа муфты необходимо выкрутить центральный болт, он тоже под ТОРХ на 55, находится в глубине муфты, и прикручен с небывалой силой и еще наверное на резьбовом герметике, так что придется повозиться 14) сняв муфту так же меняем сальник. 15) процедуру замены роликов, сальников и помпы (да да, именно помпы, так как в идеале при замене ремня ГРМ необходимо менять помпу) расписывать не стану. 16) установка ремня ГРМ 16.1) сложного ничего, все как и на всех моторах, кроме одного нюанса с МУФТОЙ. 16.2) в идеале под стартером на моторе имеется заглушка за которой есть отверстие позволяющее спецпреспособлением фиксировать коленчатый вал (простой штырь диаметром 8-10 мм), а распредвалы у нас уже зафиксированы по пункту №9 16.3) надеваем ремень ГРМ против часовой стрелки, с шестерни коленчатого вала, через обводной ролик на шестерню впускного распределительного вала, и далее на шестерню выпускного распределительного вала с МУФТОЙ, и тут нам пригодится вторая метка которую мы поставили согласно пункта № 8.1, распредвал у нас зафиксирован, проворачиваем муфту рукой, от метки 2 к метке 1, по часовой стрелке как раз те самые ПОЛТОРА зуба. и далее ремень через все ролики, помпу и устанавливаем гидронатяжитель предварительно зарядив его. 17) зарядка гидронатяжителя, по сути это амортизатор такой как стоят на авто, гидравлический, для его зарядки я использую тисы слесарные, зажимаю в них гидроатяжитель и потихоньку сжимаю его, но происходит это очень медленно, не торопясь, иначи раздавите(помним ведь что жидкость не сжимается), в теле гидронатяжителя имеется 2 отверстия расположенных друг на против друга, диамметром примерно 1.5-2 мм, в штоке так же имеется отверстие такого же диамметра, сжимаем наш гидронатяжитель до момента пока эти 3 отверстия не совместятся, и вставляем для фиксации сталистую проволоку, именно сталистую, так как простая попросту выгнется, и придется делать все заново (у меня есть чеки от гидронатяжителей, я их взял на станциях ТО можете так же взять их) ну вот вобщем и все... может что то пропустил, сборка в обратной последовательности, а х да, самое главное НЕ ЗАБУДТЕ проверить все на предмет снятия всяческих спецприспособлений, а то запуск двигателя не принесет радости

Всем привет!!!!Наконец то съездил я в Алмаату поставил на ремонт свою вольво хс90 и уже отремонтированную пригнал её обратно,ремонтировал мне коробку Андрей с п. Байсерке по мимо коробки нашли кучу проблем,в общем всё не то и всё не так как должно было быть установленно на моей машине,описывать очень долго это не хватка болтов,провода на скрутке,всё об что то трётся,в общем хаос полный,даже рама на двух болтах всего держалась караул какой то,честно признаюсь были мысли продать к чёрту эту машину проблемную либо отремонтировать у специалиста,выбрал второе и не пожалел,теперь всё работает исправно заводится с пол пинка,переключение коробки можно определить тока по тахометру,кстати коробка у меня стоит контрактная,как говорит Андрей впринципе если бы её собрали правильно и из качественного рем.комплекта я бы к нему не приехал так как коробка хорошая все пакеты били ещё целые ,в самой же коробке был установлен не правильно поршень,порванная резинка и сломана пружина ,разберусь с обновлением форума накидаю фоток,видимо когда я покупал машину прежний хозяин либо не договаривал либо сам ничего не знал про свою машину так как он на ней всего год проездил а ещё говорил мне что на ней двигатель стоит контрактный а оказалось что родной а коробка контрактная,короче волво теперь не продаётся,ездию получаю удовольствие,с Алмааты ехал всего один раз останавливался бензу залить да перекусить и снова в путьспасибо Айдару что порекомендовал мне хорошего мастера.,надеюсь что проблемы ушли и на долго.

провожу комплексное ТО своего авто решил за одно и прочистить вентиляцию картерных газов. процедура сама по себе не сложная, но трудоемкая 1) для этой процедуры понадобится мне большое количество ключей, хотя некоторые могу и пропустить 8, 10, 12, 14, 17 , отвертки различные 2) первым делом снимаем воздуховоды от корпуса фильтра воздушного, а так же пластиковые патрубки нагнетания с турбин. 3) снимаем впускной коллектор для этого нам надо открутить 7 болтов \под ключ на 10, причем 4 болта потребуется выкрутить полностью, доступ к ним удобный, а 3 болта просто ослабить, так как в корпусе впускного коллектора имеются прорези для его демонтажа. 4) к корпусу впускного коллектора крепится дроссельная заслонка ее демонтировать не обязательно, достаточно открутить подводящий пластиковый патрубок от интеркуллера (хомут, можно использовать отвертку или же головку с трещеткой) 5) ключем на 17 снизу к корпусу впускного коллектора откручиваем болт (штуцер) через крепится сборка патрубков и трубок вентиляции картерных газов 6) планку с форсунками я не снимал, просто ослабил крепление форсунок, так как оно является и креплением для подающей топливомагистрали 7) проверяем впускной коллектор на предмет отсоединения различных шлангов от систем жизнеобеспечения двигателя, и не забываем ключем на 12 открутить кронштейн щупа маслянного 8) демонтировав впускной коллектор приступаем к демонтажу насоса ГУРа (описан в теме про замену генератора) а так же сам генератор. 9) перед нами после демонтажа всего вышеописанного останется только бачек системы вентиляции картерных газов, и алюминиевый кронштейн крепления агрегатов (ГУРа, компрессора кондиционера и генератора) его нам тоже придется снять, так как один болт крепления бачка вентиляции находится под этим кронштейном 10) головкой на 12 откручиваем болты крепления кронштейна крепления агрегатов, болты находятся в углублениях их там 8 (по моему) 11) демонтировав кронштейн крепления агрегатов получаем доступ к болтам крепления бочка вентиляции картерных газов, их всего 2 под ключ на 10, открутив их и ослабив хомуты на шлангах и патрубках сдергиваем бачек. 12) очистка бачка производится по желанию, спецжидкостями (керосин, карблинер и подобными), в случае его замены просто меняем на новый. сборка производится в обратном порядке

чуть позже прикреплю фото по демонтажу МУФТЫ и меткам на обратной ее стороне, пока так