Samurai

Денис, спасибо огромное

провожу комплексное ТО своего авто решил за одно и прочистить вентиляцию картерных газов. процедура сама по себе не сложная, но трудоемкая 1) для этой процедуры понадобится мне большое количество ключей, хотя некоторые могу и пропустить 8, 10, 12, 14, 17 , отвертки различные 2) первым делом снимаем воздуховоды от корпуса фильтра воздушного, а так же пластиковые патрубки нагнетания с турбин. 3) снимаем впускной коллектор для этого нам надо открутить 7 болтов \под ключ на 10, причем 4 болта потребуется выкрутить полностью, доступ к ним удобный, а 3 болта просто ослабить, так как в корпусе впускного коллектора имеются прорези для его демонтажа. 4) к корпусу впускного коллектора крепится дроссельная заслонка ее демонтировать не обязательно, достаточно открутить подводящий пластиковый патрубок от интеркуллера (хомут, можно использовать отвертку или же головку с трещеткой) 5) ключем на 17 снизу к корпусу впускного коллектора откручиваем болт (штуцер) через крепится сборка патрубков и трубок вентиляции картерных газов 6) планку с форсунками я не снимал, просто ослабил крепление форсунок, так как оно является и креплением для подающей топливомагистрали 7) проверяем впускной коллектор на предмет отсоединения различных шлангов от систем жизнеобеспечения двигателя, и не забываем ключем на 12 открутить кронштейн щупа маслянного 8) демонтировав впускной коллектор приступаем к демонтажу насоса ГУРа (описан в теме про замену генератора) а так же сам генератор. 9) перед нами после демонтажа всего вышеописанного останется только бачек системы вентиляции картерных газов, и алюминиевый кронштейн крепления агрегатов (ГУРа, компрессора кондиционера и генератора) его нам тоже придется снять, так как один болт крепления бачка вентиляции находится под этим кронштейном 10) головкой на 12 откручиваем болты крепления кронштейна крепления агрегатов, болты находятся в углублениях их там 8 (по моему) 11) демонтировав кронштейн крепления агрегатов получаем доступ к болтам крепления бочка вентиляции картерных газов, их всего 2 под ключ на 10, открутив их и ослабив хомуты на шлангах и патрубках сдергиваем бачек. 12) очистка бачка производится по желанию, спецжидкостями (керосин, карблинер и подобными), в случае его замены просто меняем на новый. сборка производится в обратном порядке

назрела замена генератора на моем авто и так, все по порядку: все не очень сложно, кроме одного, слишком мало места для маневров, и так нам понадобятся ключи на 12, 14, накидные, рожковые, головки с трешеткой. 1) снимаем ремень привода всех агрегатов, насоса ГУРа, генератора, компрессора кондиционера, процедура не сложная, ключем на 14 отводим натяжитель и снимаем ремень 2) для удобства я снял насос ГУРа (не сложная процедура, головкой на 12 с трещеткой через отверстия в шкиве насоса ГУРа, ) откручиваем 3 болта и насос ГУРа у нас в руках. можно его отвести всторону, а можно как в моем случае его вообще снять, открутив подводящие и отводящие шланги жидкости 3) с торца двигателя(у шкивов) в углублении нащупываем болт под ключ на 12 и откручиваем первый болт крепления генератора 4) остается еще 2 болта крепления генератора, но тут интересная особенность компоновки, эти 2 болта крепят генератор и компрессора кондиционера 5) сверху (мне так было удобней) ключами на 12 откручиваем 2 верхних болта крепления генератора и компрессора кондиционера. 6) с низу из под авто есть хороший доступ к нижним болтам компрессора кондиционера(в случае простой замены генератора их можно просто ослабить, достаточно для демонтажа-монтажа генератора), в моем случае я полностью их откручивал. 7) отводим компрессор кондиционера в сторону вентилятора (радиаторы) 8) вынимаем генератора, сборка и установка в обратной последовательности

всем доброго времени суток! пришло время заменить передний стабилизатор поперечной устойчивости. ни для кого не секрет что стабилизаторы на наших авто имеют втулки припаянные к самому стабилизатору и не являются съемными и не подлежат замене отдельно от самого стабилизатора (конечно многие очумелые ручки умудряются менять вышеописанные втулки, но поверьте должного результата это не даст), скажу я Вам, процедура по замене стабилизатора не из легких и тому есть одна маленькая заморочка , но о ней позже, итак по порядку: 1) для замены стабилизатора необходимо полностью открутить подрамник двигателя и АКПП, для этого поддомкрачиваем двигатель или же АКПП, во избежании падения этих агрегатов 2) для этого понадобятся ключи на 14, и на 18, домкрат, подрамник крепится на 4 точках к кузову, спереди это 2 болта по краям на 18, сзади это 4 болта на 14 и 2 болта на 18, все легко доступно 3) освобождаем крепление двигателя на распорке, откручиваем один болт (ключ на 15 и на 18 гайка) 4( когда все точки крепления ослаблены опускаем подрамник вместе с двигателем и АКПП при помощи домкрата до максимума, вот теперь неприятный нюанс, рулевая рейка, необходимо открутить болт (ключ на 10) крепление рулевого вала с рейкой, и аккуратно постукивая снизу освобождаем рейку, еще опускаем подрамник ниже 5) при опущенном подрамнике с обоих сторон легкодоступны крепления стабилизатора по 2 болта с каждой стороны (ключ на 14) откручиваем их и нехитрыми манипуляциями вынимаем стабилизатор, установка стабилизатора происходит в обратном порядке. 6) после установки стабилизатора, затяжке его креплений поднимаем подрамник с мотором и АКПП как можно выше, незабываем о рулевой рейке, и тут начинается самое сложное в этой всей процедуре, совмещение рулевого вала с рулевой рейкой, места очень и очень мало, все приходится делать на ощупь 7) после манипуляций с рулевой рейкой поднимаем подрамник и наживляем все болты, вот в общем и все если есть что добавить или уточнить, всегда рад дельным советам, спасибо

доброго всем времени суток, при наборе скорости на моей машинке появляется вибрация на скорости от 50 до 70 км\ч, беглый осмотр показал что вибрация происходит из за кривого в самом деле кривого правого приводного вала. итак начнем, для смены вам потребуется небольшой набор ключей (стандартный) рожковых, и накидных( 12, 14, 18, 19-22 , домкрат, и немножечко усилий. 1) необходимо открутить наружный ШРУС (гранату), гораздо удобней это сделать пока авто стоит еще на всех колесах, на ручнике (стояночном тормозе) эт в целях собственной безопасности, под заднее колесо лучше подложить упоры дабы авто не покатилось. 2) вынимаем центральную заглушку (колпачек) там под ней находится центральный болт крепления ШРУС, ( ключ на 14) 3) после того как открутили центральный болт и шрус свободен, откручиваем колесо, домкратим авто. 4) откручиваем рулевую тягу (ключ 18) стойку стабилизатора поперечной устойчивости (ключ 17) 5) откручиваем нижнюю шаровую (ключ 19) 6) переходим к промежуточному подшипкинку, его кронштейн крепко прикручен на 4 болта (ключ 14) к корпусу блока двигателя, а крышка крепления подшипника на 2-х болтах (ключ 12) 6.1.) стоит на этом малость задержаться так как есть маленькая хитрость откручиваем крышку подшипника, но снять привод нам не получится, так как есть на S80 хитрая муфта, которая физически не проходит, и для этого нам необходимо открутить весь кронштейн этого подшипника от блока двигателя 6.2) сдвигаем немного приводной вал в сторону ступицы, что б открыть доступ к болтам крепления кронштейна (ключи 14) 7) вынимаем гранату наружнюю ШРУС из ступицы, так как ступица освобождена от всех рычагов и тяг и весит только на одной стойке, просто оттягиваем ее в сторону от авто и вытягиваем-выталкиваем шрус из ступицы(возможно потребуется легкое постукивание через проставку в ступице(шлиц закисает иногда) 8) освободив наружний ШРУС -гранату, вытягиваем привод из редуктора (АКПП) возможно потребуется приложить небольшое усилие, проверьте за одно сальник привода на АКПП, возможно он тоже требует замены. вот вобщем и все, сборка производится в обратном порядке, если есть вопросы отвечу, у кого есть какие либо дополнения, пишите, всегда рад. P.S. и немного юмора (фото чуть позже) а на нем причина вибрации....

Хорошо описано

@Erkin не выкинуть конечно, мое мнение сменить акпп, вольво s80 и все последюущие не дают простора в подобных фантазиях, не каждый сигналку то поставит

В зависимости от обозначенных вами моторов и акпп разные, так ваша проблема в некачественном ремонте акпп, так как данная акпп устанавливается на многие модели вольво и не только, а вот акпп дженерал моторс которая ставится с мотором Т6 действительно требует аккуратного с ней обращения, Приблизительные проблемы которые согут у вас возникнуть я описал, возмодно не все предусмотрел, но считаю ( эт мое мнение) что проще сменить свою машину на авто с интересующими вас характеристиками

По рулевой, я не уверен просто предполагаю, на s80 они разные ставились, по мотору и акпп, заменить не слишком сложно, не забудте заменить приводп и возможео ступицы или гранаты наружние, по самой проводке для связи электронных блоков тоже не факт что подойдет ваша, блоки соответственно так же менять, и возможно с перепрошивкой, а вот акпп в вашем варианте гораздо живучее нежели с мотора Т6, и напишите обозначение мотора какой хотите поставить,

@Erkin слишком много электронных блоков перекидывать придется, и по мимо блоков пружины, возможно стойки, возможно рулевую рейку

@Rushimoto эт больезнь всех 80-ок первой серии сразу к нему прикупи сухари(камни) а телефоны разборов тут

Однозначно, спасибо огромное, откликнулся и помог, это просто замечательно