Jump to content
LesoVOD

Таблица симптомов неисправностей коробки автомат

Recommended Posts

Полезная информация для авто-владельцев Volvo

Итак вы счастливый обладатель не совсем нового вольво на акпп,80 % которых оснащены акпп aw55-50/51sn(s40/v40/v50,s70/v70/c70 c 1999 г.в.,s60/V70,s80 до 2007 года,xc70 до 2007 г.в.,xc90 c мотором 2,5Т) производства принадлежащей корпорации Тойота моторс фирмы AISIN WARNER…Все они идентичны по конструкции и имеют около 90% одинаковых деталей вне зависимости от года выпуска ,модели вольво и наличия полного привода, поэтому имеют и одинаковые симптомы конца или начала конца, кои и приведены ниже в порядке частоты обращений начиная с наиболее часто встречающихся.
Акпп TF80- (хс90 d5;3,2;4,4, s80,v70,xc70,xc60,s60 c 2010 г.в.) 6-ступеней выпускается той же фирмой и принципиально устроена почти также, поэтому симптомы обычно бывают те же и характерны и для неё.

1.На прогретой акпп (это после 10-15 минут движения) чувствуются толчки при переключении вверх и вниз в основном по передачам 2-3-4 и 4-3-2,усиливающиеся после стояния в пробке или при увеличении наружней температуры воздуха,
так же толчки при включении драйва или реверса и включение драйва или реверса с задержкой в 2-3 секунды, часто сопровождаемое повторным включением(чувствуется 2 толчка).При переводе акпп в ручной режим толчки становятся меньше и реже. Причиной данного явления имеет место быть гидромодуль, он же плита клапанов, он же гидроблок. А вернее его механический износ или перегрев, вызывающий проблемы с регулировкой давления в системе и вышеописанные ощущения ….Часто сопровождается периодическим уходом акпп в аварийный режим - машина трогается и едет только на 3-ей передаче,в приборке появляется надпись «трансмишн сервис ургент» или трансмишн сервис реквайред»,вместо буквы с указанием включённого режима (P,R,D,N)появляется прочерк.///

Лечится заменой или ремонтом гидромодуля, при пробегах свыше 100000 км. даже замена гидромодуля на новый может не дать полного исчезновения дефектов вследствие износа внутренних компонентов акпп, вызванного как раз пинками и толчками… 

В лёгкой начальной стадии возможна профилактика и терапия при определённых показаниях к лечению, а именно – если при включении кондиционера симптомы уходят или пинки становятся значительно менее чувствительны, то необходимо минимум промыть снаружи штатные радиаторы, а лучше установить дополнительный радиатор охлаждения акпп, сочетая это с заменой масла в акпп и обновлением софта блока управления акпп, помогает почти всегда, если пинки происходят только при повышении наружней температуры свыше +30 и при езде в пробочном режиме. Если же вы ездите с пинками полгода – то не поможет ни за что… 

2. Я жму на газ –она не едет или завожу, проезжаю 1 км. и она встаёт, пропадает задняя передача, из под капота пахнет палёным маслом, это уже окончание эпопеи…Указанные симптомы говорят о проблемах с подачей масла в рабочие полости с фрикционами и выгорании пакетов фрикционов, что может быть связано с забитостью фильтра, механическими разрушениями фрикционов и барабанов, где они лежат, выпадением втулок и прочими неприятностями внутри акпп, после которых вскрытие или сразу замена акпп неминуемы и никакими бюджетными методами уже не помочь …

3.Пробуксовки акпп при переключении 2-3,3-4 –то есть при нажатии на газ растут обороты до 5000-6000 и только потом переключается на следующую передачу, при этом что на холодную, что на горячую – разницы нету. Проявляется обычно неожиданно. Тут есть некоторые шансы спасти ситуацию, возможно проблема в поршне В4,где может лопнуть пружина на штоке, может перекосить сам шток что приводит к пробуксовке барабана вследствие неудержания тормозной ленты, лечится заменой поршня без вскрытия акпп. Но возможно что оборвало эту самую тормозную ленту внутри и опять же капиталка неминуема, диагноз можно поставить однозначно вскрыв поршень… Если пробуксовки идут прямо с момента троганья –то смотрим п.2 .

4.Пропала 2-я и 4-я передача, на 1,3,5 –едет в ручном режиме, в автоматическом падает в аварийку, при включении/ выключении зажигания выходит из аварийки ,но потом опять может ехать только в ручном режиме…Это проблема с планетаркой, лечится капиталкой или заменой акпп

5.Постоянная течь левого(со стороны водителя) сальника акпп, возможно с вибрацией при наборе скорости ,сальник после замены служит не более 2-3-х недель…Это износ посадочного места подшипника дифференциала и возможно самого дифференциала, лечится заменой корпуса акпп и дифференциала, обычно если такой дефект на лицо –приходится капиталить акпп полностью, ибо прилегающие части тоже изношены в хлам ..

6.Наличие эмульсии(белого налёта) на масляном щупе акпп(это если успели заметить, а обычно сразу идём в п.2) – это проблемы с радиатором охлаждения .Радиатор акпп находится внутри корпуса радиатора охлаждения и при некоторых раскладах антифриз может попасть в масляную систему акпп…лечится очень проблематично, промыть все каналы можно только с полным разбором…

7.При включении драйва или реверса звук в районе левого переднего колеса, похожий на гремящую жестянку, иногда пропадающий при начале движения – проблемы с маслонасосом, опять же капиталка только поможет.

8.Машина не заводится, при этом в приборке не отображаются режимы селектора(P,R,N,D) – проблемы с питанием или связью с блоком управления акпп, обычно горит 5А предохранитель на его питание либо плата селектора, определяющая положение рычага…

9.Селектор(рычаг) не переводится из положения паркинг(Р) – вышел из строя соленоид блокировки или проблемы с его питанием, стоит он под пластиком вокруг рычага акпп возле левой коленки пассажира, его исправность проверятся методом прослушивания –при нажатии тормоза с включённым зажиганием должен быть слышен лёгкий щелчок в районе рычага акпп…На машинах с ключом зажигания без жала,(s40 и новые поколения хс70,80,60)-при таких симптомах возможны проблемы с замком зажигания(то есть тем местом, куда вставляется ключ)…

10.В приборке появляется сообщение о перегреве масла в акпп, на щупе при этом масло выглядит как краска «серебрянка»,при растирании между пальцами –остаётся алюминиевая пыль ,возможна течь масла со стыка акпп и двигателя – вышел из строя гидротрансформатор, обычно тем самым убив и всю акпп

11.Характерно для полноприводных машин - при включении драйва или реверса слышен металлический стук под полом в районе рычага селектора – ЭТО НЕ АКПП, это изношена соединительная втулка между раздаткой и акпп, если стук слышен спереди в районе бампера –то это требует замены реактивная тяга акпп,если стук слышен с обеих сторон в районе колёс, то требуют проклейки шлицы приводов. ЕДИНСТВЕННЫЙ ЛЯЗГ,ХАРАКТЕРНЫЙ ДЛЯ АКПП ИЗДАЁТ СЕЛЕКТОР на самой акпп и при переключении в любое положение звук будет одинаковый…


Для самых счастливых владельцев вольво s80 c 98 по 2005 г.в.с 6-ти цилиндровыми двигателями и хс 90Т6 с акпп от GM (4T65) характерны те же симптомы кроме п.1,3,4,11..
Отдельным пунктом для них можно отметить гул из поддона акпп и подклинивание колёс, при знакопеременном движении - это разваливаются сателлиты в дифференциале, проверяется снятием поддона, если в поддоне лежат кусочки стали размером до от 2 до 5 мм – то велкам на капиталку…машина при этом может передвигаться без видимых траблов…но недолго обычно, когда всеми 272 силами перемолет все зубья – она встаёт и см.п2…

Для обладателей машин с акпп AW50-42 на моделях 850,S/С/V70 до 2000 г.в. и S/V40 до 2001 г.в. характерны симптомы п.1,2,6,7,10,вместо надписей с ошибками в приборке загорается оранжевая стрелка,остальное связано в основном с электрическими глюками селектора...

  • Like 7

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хорошо описано:Cool:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добавлю к пункту 3. Пробуксовки акпп при переключении 2-3,3-4 –то есть при нажатии на газ растут обороты до 5000-6000 и только потом переключается на следующую передачу , если это произошло после замены масла и вы откручивали заливной винт , то вы нарушили установку тормозной ленты , так как эта самая ЗАЛИВНОЙ ВИНТ фиксирует положение и натяжку тормозной ленты. Тут вас может спасти , либо половинить коробку , либо смекалка если вы знаете как устроена это место конструктивно без снятия коробки и не разбирая её , вам понадобиться вытащить поршень В4 , описание по ссылке https://forum...8782

 или

************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Крышка, тормозной цилиндр B4, автоматическая коробка передач, замена
Obs! Так как иллюстрации в этой информации по техобслуживанию используются для различных модельных лет и / или моделей, могут иметь место некоторые расхождения. Несмотря на это, основная информация всегда правильная.
Подготовительные работы
Снятие компонентов

Дайте коробке передач остыть. Крышку легче снять, если коробка передач холодная.

Снимите:
левое переднее колесо
брызговик под двигателем.
Очистка крышки

Найдите крышку тормоза B4.
Тщательно промойте и высушите сжатым воздухом участок вокруг крышки. Используйте очищающее средство номер 116 1721.
Снятие
Снятие крышки

Установите винт (M10x80), как показано на иллюстрации.
Используйте усиленную отвертку и винт в качестве рычага, чтобы вдавить крышку несколько раз.
Снимите стопорное кольцо.
Снятие крышки, продолжение

Поместите бумагу на подрамнике под крышкой, чтобы она впитала масло и чтобы на нее попал поршень, если он выскользнет из коробки передач.
Снимите крышку. Осторожно вытяните ее при помощи плоскогубцев.
Obs! Будьте очень осторожны при снятии крышки, чтобы поршень не выпал. Затем извлеките поршень.
Проверьте канавку для стопорного кольца, чтобы убедиться в отсутствии заусенцев, которые могли бы повредить уплотнительные кольца. Удалите заусенцы, если они есть, при помощи наждачной бумаги. Тщательно очистите цилиндр.
Проверка крышки

Если шайба (1) отошла от крышки, это является причиной симптомов, описанных в разделе с объяснением.
Установка
Замена крышки

Замените уплотнительное кольцо на поршне
Установите уплотнительные кольца на крышке.
На иллюстрации показан порядок установки.
Obs! Не дайте поршню упасть на пол. Если поршень упадет на пол, он должен быть тщательно проверен на наличие повреждений.
Viktigt! Поршень нельзя заменять. Коробка передач откалибрована при помощи данного поршня. Нельзя использовать поршень от другой коробки передач. Если поршень поврежден, вся коробка передач должна быть заменена.
Установка стопорного кольца

Вдавите крышку, так чтобы она прошла канавку для стопорного кольца.
Установите стопорное кольцо.
Убедитесь, что стопорное кольцо находится в своем пазу.
Выверните винт.

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Тут понадобится не дюжее терпение , так вот вернемся к теме о установке тормозной ленты на место .

После снятия поршня В4 , откручиваете заливной винт и загляните в отверстие там вы увидите тормозную ленту , подвиньте её , в сторону поршня В4 , так что бы появился в отверстие установочный овальный паз , и поверьте это не просто , для такой операции нужны двое , в отверстие где вставляется поршень В4 вставте тонкую и не очень грубую проволочку с загнутым кончиком , около 2 мм  не больше , и кончиком зацепите тормозную ленту за установочный паз , выставите паз по центру отверстия , удерживая проволочкой тормозную ленту закрутите заливной винт , затем акуратно вытащите проволочку и установите поршень В4 на место как описано выше . 

Таким способом вы сэкономите  не мало , а главное на СТО вам такое точно не сделают , может попробовать сделать частник , если вы его уговорите ,  но цена вопроса вам может не понравится .

Share this post


Link to post
Share on other sites

По незнанию открутил заливную горловину для заливки масла, и соответственно тормозная лента слетела, что бы поставить её на место не нужно разбирать клапан к которому просто не подлесть и не надо половинит коробку, достаточно просверлить отверстие и нарезать резьбу м 10 в шайбе, далее вставляем допустим сверло в моем случае в отверстие и натягиваем ленту сначала отвертками тонкими потом сверлом выставляем по  центру отверстие в ленте, далее одеваем болт просверленный через сверло и закручиваем, болт должен попасть в отверстие в ленте зафиксировать её, далее вытаскиваете сверло и закручиваете болт м 10. Я поставил уплотнительное резиновое кольцо, можно посадить на фиксатор резьбы. Я провозился минут 10, и где-то около часа сверлил и нарезал резьбу, не хотел спешить что бы не сломать сверло и метчик в заливном болте.

20220615_011547.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...