Лидеры

Полезная информация для авто-владельцев Volvo Итак вы счастливый обладатель не совсем нового вольво на акпп,80 % которых оснащены акпп aw55-50/51sn(s40/v40/v50,s70/v70/c70 c 1999 г.в.,s60/V70,s80 до 2007 года,xc70 до 2007 г.в.,xc90 c мотором 2,5Т) производства принадлежащей корпорации Тойота моторс фирмы AISIN WARNER…Все они идентичны по конструкции и имеют около 90% одинаковых деталей вне зависимости от года выпуска ,модели вольво и наличия полного привода, поэтому имеют и одинаковые симптомы конца или начала конца, кои и приведены ниже в порядке частоты обращений начиная с наиболее часто встречающихся. Акпп TF80- (хс90 d5;3,2;4,4, s80,v70,xc70,xc60,s60 c 2010 г.в.) 6-ступеней выпускается той же фирмой и принципиально устроена почти также, поэтому симптомы обычно бывают те же и характерны и для неё. 1.На прогретой акпп (это после 10-15 минут движения) чувствуются толчки при переключении вверх и вниз в основном по передачам 2-3-4 и 4-3-2,усиливающиеся после стояния в пробке или при увеличении наружней температуры воздуха, так же толчки при включении драйва или реверса и включение драйва или реверса с задержкой в 2-3 секунды, часто сопровождаемое повторным включением(чувствуется 2 толчка).При переводе акпп в ручной режим толчки становятся меньше и реже. Причиной данного явления имеет место быть гидромодуль, он же плита клапанов, он же гидроблок. А вернее его механический износ или перегрев, вызывающий проблемы с регулировкой давления в системе и вышеописанные ощущения ….Часто сопровождается периодическим уходом акпп в аварийный режим - машина трогается и едет только на 3-ей передаче,в приборке появляется надпись «трансмишн сервис ургент» или трансмишн сервис реквайред»,вместо буквы с указанием включённого режима (P,R,D,N)появляется прочерк./// Лечится заменой или ремонтом гидромодуля, при пробегах свыше 100000 км. даже замена гидромодуля на новый может не дать полного исчезновения дефектов вследствие износа внутренних компонентов акпп, вызванного как раз пинками и толчками… В лёгкой начальной стадии возможна профилактика и терапия при определённых показаниях к лечению, а именно – если при включении кондиционера симптомы уходят или пинки становятся значительно менее чувствительны, то необходимо минимум промыть снаружи штатные радиаторы, а лучше установить дополнительный радиатор охлаждения акпп, сочетая это с заменой масла в акпп и обновлением софта блока управления акпп, помогает почти всегда, если пинки происходят только при повышении наружней температуры свыше +30 и при езде в пробочном режиме. Если же вы ездите с пинками полгода – то не поможет ни за что… 2. Я жму на газ –она не едет или завожу, проезжаю 1 км. и она встаёт, пропадает задняя передача, из под капота пахнет палёным маслом, это уже окончание эпопеи…Указанные симптомы говорят о проблемах с подачей масла в рабочие полости с фрикционами и выгорании пакетов фрикционов, что может быть связано с забитостью фильтра, механическими разрушениями фрикционов и барабанов, где они лежат, выпадением втулок и прочими неприятностями внутри акпп, после которых вскрытие или сразу замена акпп неминуемы и никакими бюджетными методами уже не помочь … 3.Пробуксовки акпп при переключении 2-3,3-4 –то есть при нажатии на газ растут обороты до 5000-6000 и только потом переключается на следующую передачу, при этом что на холодную, что на горячую – разницы нету. Проявляется обычно неожиданно. Тут есть некоторые шансы спасти ситуацию, возможно проблема в поршне В4,где может лопнуть пружина на штоке, может перекосить сам шток что приводит к пробуксовке барабана вследствие неудержания тормозной ленты, лечится заменой поршня без вскрытия акпп. Но возможно что оборвало эту самую тормозную ленту внутри и опять же капиталка неминуема, диагноз можно поставить однозначно вскрыв поршень… Если пробуксовки идут прямо с момента троганья –то смотрим п.2 . 4.Пропала 2-я и 4-я передача, на 1,3,5 –едет в ручном режиме, в автоматическом падает в аварийку, при включении/ выключении зажигания выходит из аварийки ,но потом опять может ехать только в ручном режиме…Это проблема с планетаркой, лечится капиталкой или заменой акпп… 5.Постоянная течь левого(со стороны водителя) сальника акпп, возможно с вибрацией при наборе скорости ,сальник после замены служит не более 2-3-х недель…Это износ посадочного места подшипника дифференциала и возможно самого дифференциала, лечится заменой корпуса акпп и дифференциала, обычно если такой дефект на лицо –приходится капиталить акпп полностью, ибо прилегающие части тоже изношены в хлам .. 6.Наличие эмульсии(белого налёта) на масляном щупе акпп(это если успели заметить, а обычно сразу идём в п.2) – это проблемы с радиатором охлаждения .Радиатор акпп находится внутри корпуса радиатора охлаждения и при некоторых раскладах антифриз может попасть в масляную систему акпп…лечится очень проблематично, промыть все каналы можно только с полным разбором… 7.При включении драйва или реверса звук в районе левого переднего колеса, похожий на гремящую жестянку, иногда пропадающий при начале движения – проблемы с маслонасосом, опять же капиталка только поможет. 8.Машина не заводится, при этом в приборке не отображаются режимы селектора(P,R,N,D) – проблемы с питанием или связью с блоком управления акпп, обычно горит 5А предохранитель на его питание либо плата селектора, определяющая положение рычага… 9.Селектор(рычаг) не переводится из положения паркинг(Р) – вышел из строя соленоид блокировки или проблемы с его питанием, стоит он под пластиком вокруг рычага акпп возле левой коленки пассажира, его исправность проверятся методом прослушивания –при нажатии тормоза с включённым зажиганием должен быть слышен лёгкий щелчок в районе рычага акпп…На машинах с ключом зажигания без жала,(s40 и новые поколения хс70,80,60)-при таких симптомах возможны проблемы с замком зажигания(то есть тем местом, куда вставляется ключ)… 10.В приборке появляется сообщение о перегреве масла в акпп, на щупе при этом масло выглядит как краска «серебрянка»,при растирании между пальцами –остаётся алюминиевая пыль ,возможна течь масла со стыка акпп и двигателя – вышел из строя гидротрансформатор, обычно тем самым убив и всю акпп… 11.Характерно для полноприводных машин - при включении драйва или реверса слышен металлический стук под полом в районе рычага селектора – ЭТО НЕ АКПП, это изношена соединительная втулка между раздаткой и акпп, если стук слышен спереди в районе бампера –то это требует замены реактивная тяга акпп,если стук слышен с обеих сторон в районе колёс, то требуют проклейки шлицы приводов. ЕДИНСТВЕННЫЙ ЛЯЗГ,ХАРАКТЕРНЫЙ ДЛЯ АКПП ИЗДАЁТ СЕЛЕКТОР на самой акпп и при переключении в любое положение звук будет одинаковый… Для самых счастливых владельцев вольво s80 c 98 по 2005 г.в.с 6-ти цилиндровыми двигателями и хс 90Т6 с акпп от GM (4T65) характерны те же симптомы кроме п.1,3,4,11.. Отдельным пунктом для них можно отметить гул из поддона акпп и подклинивание колёс, при знакопеременном движении - это разваливаются сателлиты в дифференциале, проверяется снятием поддона, если в поддоне лежат кусочки стали размером до от 2 до 5 мм – то велкам на капиталку…машина при этом может передвигаться без видимых траблов…но недолго обычно, когда всеми 272 силами перемолет все зубья – она встаёт и см.п2… Для обладателей машин с акпп AW50-42 на моделях 850,S/С/V70 до 2000 г.в. и S/V40 до 2001 г.в. характерны симптомы п.1,2,6,7,10,вместо надписей с ошибками в приборке загорается оранжевая стрелка,остальное связано в основном с электрическими глюками селектора...

Хотела бы написать отзыв по 2-м СТО г.Астана. Машина xs90 2003г.в. Порвался ремень грм. С недавних пор состою в группе ват сапа "Volvo club" и решила обратится в сто именно с этой группы. ранее обслуживалась на Мерседес центре(Мб сервис. под можайским мостом ) обслуживания там нормальное но цены конечное кусаются. Первое сто к кому я обратилась со своей проблемой было СТО Виталий хозяин названия там нет находится в районе ул.Жубанова. Диагностика показала причину в обрыве ремня грм . мастера сказали нужно смотреть загнулись клапана или нет (извиняюсь сразу если что-то не правильно пишу по названиям запчастей) если повезло уверяли меня то не загнулись. После замены ремня машина завелась и мне сказали что повезло и ничего не загнулись. замена обошлась мне в 40 000 тыс.тг. Я поблагодарила и уехала. все было нормально, но загорелась сообщение "chek" и на малых оборотах машину начало дергать. я позвонила Виталию, т. к это была суббота и в воскресенье выходной день попросил подъехать в понедельник . В понедельник мне сделали диагностику она показала что какая-то проблема в свечах нужно замерить компрессию. я оставила машину через пару часов мне позвонил мастер и сказал что нет компрессии в 3м цилиндре и причина тому загнулись клапана. После мне Виталий озвучил сумму ремонта . Сама работа по мне обходились 164 тыс.тг. плюс от 20-44 тыс.тг работа токарей которым нужно было отвести этот двигатель . итог вместе с запчастями мне посчитали около 200 тыс.тг. я начала сомневаться в адекватности озвученой суммы и стала обзванивать всех знакомых и участников группы за советом . мне посоветовали обратится к Юре (СТО "Тамерлан" ул.Жумабаева). Я позвонила он мне сказал что ремонт весь мне обойдётся в 40 000 тыс.тг. Этим отзывом хотела выразить благодарность Юре за быструю работу и адекватную цену. Все сделано быстро и без лишних затрат. Спасибо Юре что он не наглел по цене при виде девушки которая не разбирается в машине и не начал грубо говоря сосать деньги. Теперь за ремонтом только к нему.

Итак, начинаю свой рассказ о реставрации своей турбины. В 2010 году я заказал себе турбину TD04HL-19, турба китайская, но пришла из Японии, комплектность турбины была без актуатора и горячей части. И вот, где то осенью 2015го, стал замечать на прогреве дымок синий. Зимой дымок превратился в дымище, выражалось это так, после пары минут прогрева начинал валить густой синий дым, продолжалось это с 1-2 мин и все, ну и после люлей на ходу тоже горелым маслецом попахивало. Зимой то машина греется рано утром, еще темно, а вот как стало светать рано, стало неудобно перед соседями, когда двор наполняется синим дымом) Решил это дело исправлять, взял у друга его старенькую 13ю турбинку и быстренько за 3 часа их перекинул. Дым прекратился, 13я тоже подсирает, не не так) Ну и начался процесс разборки и дефектовки. 1 2 3 Снял горячую часть, она держится стольным хомутом 4 снял холодную часть, она держится стопорным кольцом. Ракушки сняты, разбираем картридж, нужно открутить гаечку, на холодной крыльчатке, Внимание! резьба обратная 5 Вот так выглядит картридж в разборе: вал, с горячей крыльчаткой (единое целое), скользящая втулка, жароотводящая пластина, корпус картриджа, еще одна скользящая втулка, пластина с каналами подачи масла, маслосгонная шайба,стопорное кольцо, холодная крыльчатка, гаечка. Теперь дефектовка 6 Втулка горячей части с минимальным износом 7 втулка холодной части хлам, сильно задрата и посадочное в картридже повреждено 8 9 Вот собственно и причина дыма, закоксовонность маслоотводящего канала. На фото маслоотводящий канал, и канал со стольным кольцом, выполняющим роль сальника, износ кольца, тоже приводит к жору масла. Проблемы выяснены, картридж негоден, проблему решил следующим образом, у меня была целая турбина, TD-04HL15, это стоковая турбина вольво. Она была живая, снята с рабочей машины, также была разобрана, внутренности в отличном состоянии, все потроха были вымыты, вал с крыльчаткой отпескоструены. Итог был взят картридж с потрохами от 15й турбины, а вал и крыльчатки от 19й, все это дело я собрал в обратной последовательности, и отвез на балансировку, там картридж проверили давлением масла и от балансировали. 10 Так вал выглядит после пескоструя 11 Вал с кольцом, еще одно, такое же кольцо, только чуть поменьше, стоит в холодной части, где маслосгонная пластина, фото нет 12 Собранный картридж 13 Окончательный вид после балансировки 14 После установки отреставрированной турбины, сразу была поездка на Алаколь, на сегодняшний день прошло 5 месяцев и около 6000 км пробега, полет нормальный, расход масла в норме, дыма нет. В следующий раз закажу ремкомплект (в этот раз ждать было некогда) В принципе весь ремкомплект можно не менять, достаточно заменить 2 втулки и 2 колечка, ну это как бюджетный вариант. Вот вроде все, удачи в начинаниях!

Есть на Volvo такая штука: Мини диагностика. Вот как её включить. 1. Ключ в положении 2 (фото 1) 2. Нажимаем и удерживаем кнопку READ (фото 2) 3. Нажимаем быстра два раза на кнопка включения задних противотуманок. 4. чтоб листать сообщение жми READ CHECKING DTCS — Checking the Diagnostics Trouble Codes. DTCS IN VEHICLE — Diagnostics Trouble Codes present in vehicle. BCM — Brake Control Module. SAS — Steering Wheel Angle Sensor. SRS — Safety Restraint System ECM — Engine Control Module AUM — Audio Module CEM — Center Control Module DIM — Driver Information Module DDM — Driver Door Module CCM — Climate Control Module PDM — Passenger Door Module PSM — Front Seat Module REM — Rear Electric Module SWM — Steering Wheel Module UEM — Upper Electronic Module Если пишет " … DTC SET" — значит в модуле есть ошибка. Если пишет " … READY" — значит модуль проверен, ошибок нет. Если пишет " … CHECKING" — значит требуется дополнительное действие для проверки модуля, соответствующее модулю (отрыть двери, переключить передачи и т.д.). Если будет надпись NO DTCs SET, то это не ошибка, а наоборот всё гуд. а если вместо NO будет название к-нить модуля ,типа CEM DTCS SET, то ошибка в этом модуле .На большее к сож комп не способен Блок Название ACM 6/26 Блок управления генератора (ACM) АЕМ 4/78 Блок управления электроники дополнительного оборудования (AEM) AFM 16/94 Блок управления радиоприемником (AFM) AQS 7/159 Датчик качества воздуха (AQS) AUD 16/105 Блок управления звуковой системой (AUD) ВСМ 4/16 Блок управления тормозной системой (BCM) BSC 7/164 Датчик стабильности (BSC) CCM 3/112 Блок управления, климатическая установка (ССМ) СЕМ 4/56 Центральный электронный блок управления (СЕМ) CPM 4/7 Блок управления дополнительного нагревателя (СРМ) DDM 3/126 Блок управления передней двери (DDM) DIM 5/1 Комбинированный прибор (DIM) DMM Блок управления мотора заслонки (DMM) -6/48 Блок управления мотора заслонки (DMM), рециркуляция -6/95 Блок управления мотора заслонки (DMM), левая сторона -6/96 Блок управления мотора заслонки (DMM), правая сторона -6/102 Блок управления мотора заслонки (DMM), дефростер -6/103 Блок управления мотора заслонки (DMM), пол/вентиляция ЕСМ 4/46 Блок управления двигателя (ЕСМ) EPS 6/71 Блок управления сервоусилителя (EPS) GDL Блок управления лампы газового разряжения (GDL) -4/112 Блок управления ведущей лампы газового разряжения (GDL), левая -4/113 Блок управления подчиненной лампы газового разряжения (GDL), правая GPS 16/139 Блок управления системы глобального позиционирования (GPS) GSM 3/156 Блок управления рычага выбора передач (GSM) ICM 16/1 Блок управления системы информатики и развлечения (ICM) KVM 4/93 Блок управления автомобиля без ключа (KVM) LDM 3/128 Блок управления левой задней двери (LDM) MMM 16/108 Блок управления система мультимедии (MMM) MPM 16/107 Блок управления проигрывателя мультимедии (MPM) OWS 7/93 Датчик веса пассажира (OWS) PDM 3/127 Блок управления двери пассажира (PDM) РНМ 16/60 Блок управления телефоном (РНМ) PSM 4/52 Блок управления переднего сиденья (PSM) RDM 3/129 Блок управления правой задней двери (RDM) RRX 4/103 Дистанционный приемник (RRX) RSM 7/149 Датчик дождя (RSM) SCL 4/102 Блок управления замка руля (SCL) SCM 16/35 Сирена (SCM) SCU 3/1 Блок управления замка зажигания (SCU) SHM Блок управления подогрева сиденья (SHM) -9/12 Блок управления нагревания сиденья (SHM), сторона водителя -9/13 Блок управления нагревания сиденья (SHM), сторона пассажира SRS 4/9 Блок управления, система безопасности при столкновении (SRS) SUB 16/79 Блок управления басовыми динамиками (SUB) SWM 3/254 Блок управления руля (SWM) TCM 4/28 Блок управления трансмиссии (ТСМ) TMC 16/49 Блок управления дорожной информацией (TMC) TRM 4/110 Блок управления тяговым крюком (TRM) WMN 6/1 Блок управления стеклоочистителями"

Честно сказать, даже не знаю, что написать в данном отчёте... Обладательницей Вольво я стала впервые, два месяца назад. Давно хотела эту машину, именно ХС90, но она мне казалось какой то недосягаемой, что ли... У меня "американец", 2003 г.в., семиместный. На данный момент авто меня полностью устраивает, за исключением некоторых моментов. Вообще, столкнувшись с Вольво, для себя, поняла одну вещь: она как леди, что попало "носить" не будет, что то пришпандорить этой машине тоже не получится, т.е. для той или иной приблуды надо постараться найти пути обхода, прошить, "поженить" и т.д. С другими автомобилями у меня было всё гораздо проще. Что ещё сказать... Багажник в ней прям шикаааарный!! Загрузить в него велосипед, игрушки, вещи и прочее барахло - без проблем, всё влезет)) салон достаточно вместимый, удобный, даже третий ряд не для карликов сделан. По тех части сказать ничего не могу, т.к. ну не женское это дело разбираться в железе (это исключительно моё мнение). В заключении: восхваливать и петь дифирамбы Вольво можно бесконечно, а лучше её приобрести и она станет надёжным членом вашей семьи, ведь своим машинам мы доверяем самое дорогое, что у нас есть!!

Всем привет! Вот и настали теплые деньки, можно уделить время на наведение порядка в своем автомобиле. Не секрет что салон вольво а именно багажный отсек (по крайней мере на V70) отделан ковролином да еще и бежевого цвета, так вот за зиму этот ковролин так уделывается, то протечет что то из пакетов, в общем маркий он очень. Тоже относится и к порогам салона, там ногами все затирается..... В прошлом году пробовал делать химчистку салона китайской пеной в баллончике, но таких нужно минимум 2-3 штуки (стоимость 1-го где то 800 тенге), да и эффекта не много. И тут на помощь приходит средство для мытья посуды которое есть у каждого дома, в бутылку на 1,5 литра наливаем стакан теплой воды и каплю этого средства, закрываем и встряхиваем что есть сил, получается пена. Эту пену прям с бутылки наносим на покрытие губкой и жесткой щеткой растираем. Сохнет все очень быстро. У меня все пятна жира, масла и грязи оттерлись, ковролин стал чистым и пушистым. Всем удачи!

после того как сменил топливный фильтр решил залезть в самые недры бака . для этого нужно иметь спец ключ volvo. но у меня его нет и поэтому в ход пошли подручные материалы. сперва это были и палка и газовый ключ но после появления гайки крепления насоса был сделан ключ. цель была посмотреть на насос и почистить топливо приемную сеточку. так как при работе двигателя чучуть прыгало давление бензина в топливной рампе. как оказалось сеточка была довольно чистая. вытащить весь насос у меня не получилось, но это не мешало мне разобрать его на месте. рисковать и тянуть в нагляк весь насос не стал. потом посмотрел расположения бака в инете и понял что шланги надо было в другую сторону сдвинуть и они бы вылезли. в баке у меня оставалось бензина где то 10л, комп писал что на 40км. когда вытащил насос то он сидит в колбе и всегда находится в бензине. перегрев ему не грозит даже при малом количестве бензина. около топливо приемника оказалось очень много песка. сам приемник находиться как бы выше чем сидит насос(или мне так показалось). но со стороны насоса бензина много было а со стороны приемника мало. также я обнаружил присутствия рук ремонтников . был сломан пенопласт и не закручена одна гайка на лючке(лежала рядом). её просто не удобно там крутить . да еще есть маленькое но. после сборки насоса желательно заправиться и посмотреть на течь бензина из под крышек. да также не забываем что после снятия детского сидения не заводим машину а то выскачет ошибка аэрбаг. скопления грязи)))) вот и крышки уже видать вытаскиваем воздуховоды вот и сам насос. шланги надо снимать очень аккуратно. везде пластик буржуйский ключ наш ключ сидит как литой видать насос и сколько бензина в шахте мусор в шахте песочек сеточку снял. держится тремя усиками вот такая она была у меня грязная. я видал их черными как уголь, а тут нормальная на просвет не очень видно вот она чистая. чето уже видить через нее топливо приемник

Звуки из передней части автомобиля Подшипники передних ступиц издают стук и/или шум. Стук происходит от чрезмерного люфта в подшипниках, а шум из-за износа беговой дорожки сепараторов и роликов подшипника. Диагностику можно проводить на ровной площадке, смотровой канаве или подъёмнике. Испытание №1. Поднимите домкратом (можно штатным) левую сторону автомобиля (для безопасности поставьте подставку под автомобиль). Резко крутаните рукой колесо. Оно должно проворачиваться без гула, который похож на шум катящегося большого металлического шара по ровной металлической поверхности. Если такой звук присутствует, то он означает выработку беговых дорожек сепараторов и роликов подшипника. В этом случае необходимо заменить подшипники. Испытание №2. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой - за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо "на излом". Если колесо не болтается, и нет посторонних стуков, значит всё ОК. Если болтается - устраните люфт в подшипнике ступицы. Шаровые опоры издают стук и/или скрип. Эти звуки хорошо слышны при езде по кочкам и по неровной дороге. Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе подвеска окажется нагруженной, и вы не сможете определить неисправность шаровых опор. Удобнее работать вдвоём. Для выявления неисправности поднимите автомобиль за нижний рычаг гидравлическим или винтовым домкратом. Если такого домкрата нет в наличии, то можно использовать штатный. Поднимите им автомобиль, а затем подставьте под нижний рычаг деревянный брусок и опустите на него автомобиль. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой - за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо "на излом". Второй человек, прикладывая поочерёдно руку к верхней и нижней части поворотного кулака в местах крепления шаровых опор, должен определить, в какой из них имеется люфт. Неисправную опору замените. Иногда люфт бывает сразу в двух опорах. Точно так же проверьте шаровые опоры с другой стороны. Очень часто можно услышать скрип при качании автомобиля за переднее крыло или бампер. Это скрипят шаровые опоры из-за отсутствия смазки между шаром опоры и тефлоновой втулкой. Такая опора пока не представляет опасности, но, знайте что, скоро она потребует замены. Рулевой редуктор. Из-за износа главной пары червяк-ролик возникает стук. При повороте руля в разные стороны иногда слышен скрип. Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе рулевое управление окажется нагруженным, и вы не сможете определить неисправность. Рукой возьмитесь за сошку рулевого редуктора и покачайте её вверх-вниз. Если имеется люфт и/или стук, устраните его регулировочным винтом. Скрип устраняется жидкой смазкой WD-40. Побрызгайте её на рулевой вал в том месте, где он выходит из моторного отсека. Маятник на слух не издает никаких неприятных звуков, если только он не запущен окончательно. В нём изнашивается пара втулки маятника-ось рычага. Маятник проверяется аналогично рулевому редуктору. Если обнаружите люфт, подтяните регулировочную гайку или замените втулки или весь рычаг в сборе. Рулевые тяги и наконечники имеют похожий стук, как у шаровых опор, и проявляется он только на неровной дороге. Для определения неисправности в рулевых тягах и наконечниках вы должны быть полностью уверены, что сошки рулевого редуктора и маятника не имеют люфтов. Возьмитесь рукой ближе к наконечнику рулевой тяги (боковые или средняя). Покачайте её вверх-вниз. Шаровой палец в корпусе шарнира подпружинен, и поэтому если приложить к нему определённое усилие, то он может перемещаться. Но при этом он не должен свободно болтаться. Если есть люфт, шаровой шарнир замените новым. Амортизаторы обычно не досаждают своими "звуками". Но если они есть, то их хорошо слышно на неровной дороге. Их болезнь - износ резиновых втулок, подушек, вытекание масла, неграмотная установка. Покачайте за каждую сторону машины и послушайте, нет ли стуков. При этом вы должны быть уверены, что всё, о чём говорилось выше, в полном порядке. Осмотрите амортизаторы. Возьмитесь рукой поочерёдно за верхнюю и нижнюю часть амортизатора и покачайте его. Износ втулок, подушек и неграмотную установку вы сможете определить сразу - амортизатор будет свободно или почти свободно перемещаться. При износе втулок замените их. При неграмотной установке подтяните болты и гайки крепления амортизатора. Вытекание из амортизатора масла обнаруживается визуально - на корпусе будут видны подтёки и налипшая грязь на этих местах. Такой амортизатор необходимо заменить. Напоминаю что, амортизаторы меняют только парой: справа и слева, но переднюю и заднюю пару можно менять отдельно. Тормозные колодки иногда посвистывают. При наборе скорости посвистывание переходит в монотонный свист, и в дальнейшем может исчезнуть. При нажатии на педаль тормоза слышен скрежет. Если есть подозрение, что противный писк при наборе скорости исходит от колодок, то нажмите слегка на педаль тормоза. Если звук исчез, поменяйте колодки. Если после нажатия на педаль тормоза слышен скрежет, а на приборной панели горит восклицательный знак, нужно срочно заменить колодки, а, возможно, и тормозные диски, если вы уже давно ездите с таким скрежетом. Пружины могут издавать звук трущихся между собой металлических частей автомобиля. Возникает он только на кочках. Пружина может скрипеть после замены и/или снятия-установки из-за того, что её поставили не точно на прежнее место. Выход один - установить правильно, развернув её точно на прежнее место. Для этого придётся снова разобрать подвеску. Стабилизатор поперечной устойчивости издаёт глухой стук, который на неровной дороге прослушивается очень плохо. Определить его можно на эстакаде. Возьмитесь рукой за стабилизатор поочерёдно около каждой втулки и покачайте его вверх-вниз. Если изношены боковые втулки, можно поменять только их, если средние - нужно поменять весь стабилизатор (в сборе с втулками). Втулки изнашиваются при пробеге около 60 т. км. Специфический звонкий жестяной звук бывает из-за того, что приемная труба глушителя бьется о стабилизатор поперечной устойчивости. Проявляется звук на кочках. Поверхность трубы в месте контакта блестящая или даже чуть-чуть смятая. Чаще это происходит из-за того, что сломался ленточный хомут крепления приёмной трубы к КПП. Если крепление выхлопной системы нормальное, то звук устраняется подкладкой двух металлических пластин толщиной 2-3 мм под кронштейны стабилизатора или заменой подушек двигателя. При всех перечисленных выше неисправностях, отдельно или суммарно взятых, поведение автомобиля на дороге ухудшается. Звуки из задней части автомобиля Тяги заднего моста. При трогании с места и торможении слышен стук из-за износа втулок. Или после резкого нажатия на педаль газа заднюю часть машины немного разворачивает, приходиться корректировать рулём направление движения автомобиля. Определить неисправность в тягах легко. Диагностику проводите на эстакаде или смотровой канаве, но не на подъёмнике. Возьмитесь рукой за тягу и покачайте её. Таким способом проверьте все тяги: продольные и поперечную. У неисправных тяг будет увеличенный люфт или стук. Неисправную тягу замените. Задние тормозные колодки. После нажатия на педаль тормоза слышен шум или возникает вибрация всего кузова. Очень часто эта неисправность проявляется в сырую или влажную погоду. Обычно это связано с тонким слоем коррозии, грязи на колодках или на внутренней поверхности тормозных барабанов. 1. Попробуйте проехать несколько сотен метров с не до конца вытянутым ручником - слой коррозии сотрется и шум пропадет. 2. Очистите колодки и рабочую поверхность тормозного барабана от грязи наждачной бумагой. Также возможен и эллипсный износ барабанов - тогда поможет только замена или проточка. Звуки трансмиссии ШРУСы внешние: когда они неисправны, то при поворотах отчётливо слышны щелчки и перекатывание шаров. ШРУСы внутренние обычно хлопот не доставляют. Но если выходят из строя, то симптомы аналогичные с внешними ШРУСами. Возьмитесь рукой за вал привода. Покачайте его и попробуйте провернуть вокруг своей оси. Увеличенные люфты говорят о неисправности ШРУСа. Такие ШРУСы долго не проживут. Их лучше заменить сразу. Полуоси: с увеличением скорости нарастает гул. Сама полуось из строя не выходит, но у неё есть слабое место - подшипник полуоси. Проверить его работоспособность можно аналогично подшипникам передних колёс. Неисправную полуось замените вместе с подшипником или перепрессуйте подшипник. Редукторы переднего и заднего мостов. Шум от них возникает при движении на скоростях 40-80 км/ч. Хорошо прослушивается под нагрузкой или при сбросе газа. Как определить какой редуктор неисправен? Поиск удобно проводить на смотровой канаве. Испытание №1. По очереди рукой проверните карданные валы вокруг своей оси по часовой и против часовой стрелки. Если какой-то из валов вращается более, чем на 15-20 градусов, то неисправен тот редуктор, к которому этот карданный вал присоединён. Испытание №2. Поднимите спереди левую или правую сторону автомобиля. Резко крутаните колесо. Опустите машину. Теперь поднимите сзади левую или правую сторону. Резко крутаните колесо. Сравните уровень шума от переднего и заднего редуктора. Неисправен тот, который шумит громче. Фланцы РПМ, РЗМ, РК и КПП. Из-за выработки в шлицевых соединениях издают глухой металлический стук в начальный момент движения. Определить неисправный фланец можно только после того, как снимите карданный вал. Покрутите фланец по часовой и против часовой стрелки с большой скоростью. Если имеется люфт, то могут быть две причины: 1. Не затянута гайка фланца. 2. Выработка в шлицевых соединениях. В обоих случаях снимите фланец и проверьте его состояние. Если есть выработка, замените фланец, валы раздатки или ведущую шестерню редукторов, в зависимости от того, что изношено. Если не затянута гайка - затяните её требуемым моментом. Грязезащитные кольца фланцев издают легкий металлический звон. Его хорошо слышно только при движении автомобиля на не больших скоростях. Отдиагностировать его можно на эстакаде, подъёмнике или просто на ровной площадке подлезть под машину. Рукой попробуйте провернуть все грязезащитные кольца (всего 6 штук). Оторванное от фланца кольцо вы обнаружите без труда: оно будет легко проворачиваться или просто болтаться на фланце. Два способа устранения неисправности: 1. Очистите металлической щеткой от грязи кольцо и фланец. Обезжирьте обе части бензином. Нанесите по кругу в месте контакта деталей холодную сварку и дайте ей застыть. 2. С помощью электросварки прихватить грязезащитное кольцо к фланцу в 2-4 точках. Карданные валы. Звонкий металлический щелчок в начале движения или скрип в такт вращению валов указывает на неисправность крестовин. Найти неисправную крестовину несложно. Одной рукой возьмитесь за вал, а другой за фланец-вилку. Жёстко удерживая вал от проворачивания, попробуйте провернуть фланец-вилку вокруг своей оси, по часовой и против часовой стрелки. Стук или люфт укажет на неисправность той или иной крестовины. Неисправную крестовину замените и прошприцуйте. Шум в районе КПП при работающем на холостом ходу двигателе в большинстве случаев бывает от подшипника первичного вала КПП, реже - от подшипников промежуточного вала или шестерней. Для того чтобы убедиться в этом нажмите на педаль сцепления. Если шум прекратился, то его источником, скоре всего, был подшипник первичного вала. Точную причину шума установит только вскрытие КПП. Выжимной подшипник редко доставляет неприятности. Но если шум или скрежет появляется при нажатии на педаль сцепления и прекращается после ее отпускания, то пора менять выжимной подшипник. Другой специфический звук - свист, тон которого иногда меняется на октаву (частота в два раза) - указывает на то, что собственно подшипник отклеился от своего основания. Такое наблюдалось у выжимных подшипников фирмы QH. Ездить можно, но звук не слишком приятный. Звуки из моторного отсека Пронзительный визг после запуска двигателя или при резком увеличении оборотов указывает на плохое натяжение или вытянутость ремня генератора. Натяните ремень (как указано в разделе О генераторе), свист должен прекратиться. Если не прекращается или через некоторое время опять свистит или ремень уже больше невозможно подтянуть, замените его. На холостом ходу из передней части моторного отсека слышен рокот и/или тонкий свист - это может быть как от помпы, так и от генератора. Испытание №1. Возьмите длинный деревянный брусок или тонкий шланг и поднесите его одним концом поочерёдно к помпе и генератору, а другим приложите к уху (шланг - вставьте в ухо). Увеличенный шум, который вы услышите, укажет на неисправность помпы или генератора. Испытание №2. Возьмитесь рукой за одну из лопастей вентилятора (только не дополнительного электрического :-)) и покачайте её. Увеличенный люфт укажет на неисправность помпы, а точнее её подшипника. Если к тому же перед этим вам часто приходилось доливать тосол и видны подтёки на помпе, то, однозначно, она подлежит замене. Испытание №3. Снимите ремень генератора. Резко проверните рукой шкив помпы, а затем шкив генератора. Увеличенный шум, который вы услышите, укажет на неисправность помпы или генератора. Шумы газораспределительного механизма на фоне общей работы двигателя прослушиваются очень хорошо. Шум цепи - стрекочаще-хлопающий звук хорошо слышен, если натяжение цепи недостаточное. При увеличении оборотов двигателя шум исчезает, а при сбросе газа снова появляется. Стук впускных или выпускных клапанов слышен с равномерными интервалами. Частота его меньше частоты любого другого стука в двигателе, т. к. клапаны приводятся в действие от распредвала, частота вращения которого в два раза меньше частоты вращения коленвала. Стук коренных подшипников коленвала обычно металлического глухого тона. Он обнаруживается при резком открытии дроссельных заслонок на холостом ходу. Частота его увеличивается с повышением частоты вращения коленвала. Чрезмерный осевой зазор коленвала вызывает стук более резкий и с неравномерными промежутками, особенно заметными при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленвала. Стук шатунных подшипников резкий. Он хорошо прослушивается при резком открытии дроссельных заслонок. Если звук издаёт одна из шеек, то место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания. Стук поршней не звонкий, а приглушённый, вызван биением поршня в цилиндре. Лучше всего он прослушивается при малой частоте вращения коленвала и под нагрузкой. Звонкий стрекочущий звук при резком открытии дроссельных заслонок говорит о слишком раннем зажигании или о неисправности распределителя зажигания. Отрегулируйте УОЗ и/или проверьте на стенде распределитель зажигания. Выхлопная система. Если она неисправна, то её звук невозможно спутать с каким-либо другим. При неисправности части выхлопной системы, её лучше поменять всю в сборе с хомутами и прокладками.

Всем доброго времени суток! Начал продумывать структуру описания машины и понял, что без небольшого вступления не обойдется. Итак устраивайтесь поудобнее и отгоните от себя коллег или домочадцев ибо будете отвлекаться и что-нибудь важное не прочувствуете. Буду вещать мысли, которые накопились за 14 лет. Поехали! Вы знали что средняя продолжительность разговора НЕЗНАКОМЫХ владельцев VOLVO 30 минут? Средняя! Порой так «сцепишься языками» с, казалось бы, первым встречным, что и час может пролететь. Было? Быыыыло)))) А все почему? Я думаю, что до конца познать глубину мыслей, сложность и вместе с тем, рационализм шведской инженерии дано далеко не каждому и вообще не сразу. Вот и делимся своими познаниями, опытом и наблюдениями. Писать про все очевидные преимущества и потребительские качества автомобилей этой марки смысла не вижу – многие в курсе, а кто нет, то найти очень легко. Я заметил (и я не одинок), что VOLVO западает в душу. Они живые и имеют свою, железную, но душу, затаившуюся в недрах электронных блоков, силового агрегата и трансмиссии (кстати мое имя с казахского – Железная душа))))). Поэтому мне кажется, что если VOLVO была выбрана человеком не случайно, а осознанно, то она становится членом семьи. Кому-то второй женой (мужем), а кому-то ребенком. А как водится, за близких мы в ответе и считаем нормальным кормить, одевать, ухаживать и иногда баловать)) Получая удовольствие от такого процесса мы гордимся ими, если нет, то бывает - сердимся. Очень часто хорошие ухоженные экземпляры «уходят к своим» - ибо отдать ее наезднику уже рука не поднимается. Узнали себя?))) У меня прямо все так. Автомобили марки VOLVO прочно вошли в жизнь нашей семьи. История владения уходит в 2006 год когда, перебрав несколько автомобилей, перечитав кучу отзывов, решил заказать в Германии неприхотливую атмосферную 850 GLT. Но мой агент ошибся и привез 850Т5. Шок, испуг, разборки… Оказалось что зря. С тех пор просто влюбился в рядные 5-цилиндровые турбошведы. Ныне гордо владею ХС90 Т5 2010 года выпуска (модельный 2011 г.) с рядным 5-цилиндровым двигателем В5254Т2 агрегатированным с 5-ступенчатой японской АКПП AISIN WARNER AW55-51SN с функцией GearTronic. Все железо в полном стоке и в оригинале. Приобрел в конце 2014 году в РФ с пробегом 50.000 км. ВОТ ТАКАЯ ОНА ПРИШЛА ИЗ РФ. Хочу отдельно остановиться на логике выбора. Важно, так как часто допускаются ошибки на эмоциях или из-за ограниченных финансовых возможностей. 1. Это в первую очередь VOLVO. См.выше)) 2. Объем пространства кузова. Непревзойденная вместимость салона просто поражает. Ничего не трансформируя в багажное отделение помещается 4 колеса сборе на диска диаметром 19 дюймов. Не каждый одноклассник может этим похвастать. А если начать сидениями баловаться – то вообще можно смело начинать ремонт в квартире не прибегая к услугам помощи доставки)). 3. Двигатель. В5254Т2 хоть и турбированный, не в меру прожорливый, но чрезвычайно ремонтопригодный. Многим они знакомы еще с начала 2000-х годов, так как устанавливались е только на всю линейку моделей платформы Р2, но и на некоторые модели FORD тех годов. Да и сам я с ним был знаком по бывшей ХС70. Запчасти и расходники все есть, контрактные движки не дорогие. Другие двигатели В6324S (рядная атмо шестерка объемом 3,2 литра) и B8444S (V-образная восьмерка YAMAHA объемом 4,4 литра) не рассматривал из-за их неизведанности на территории Казахстана в тот период, а второй еще и из-за чересчур высокого налога (260 460 тенге за 2015 год, а в этом году уже 347 430 тенге). Правда как позже выяснил, В6324S весьма неплох, так как мой друг ездит на таком уже более 6 лет и горя не знает. Турбового В6294Т вообще не было в претендентах не сколько из-за проблемной АКПП GM 4T65, сколько из-за преклонного возраста – самому свежему было уже более 10 лет. 4. Клиренс+полный привод. Здесь ничего объяснять не нужно. 5. Максимальная приспособленность к холодному климату. Покупка этой машины пришлась как раз на период проживания в северном регионе страны – в Павлодаре, где морозы ниже 40 не редкость, а ниже 30 обычное явление. Прежние VOLVO заводились в любой мороз. На эту я еще установил автономку Webasto с возможностью управлять с телефона. Ну и остывает на холоде она на порядок медленнее. Подогревы сидений можно оставить включенными и они нагреют сидения, если машину завести дистанционно. 6. Удачное соотношение Цены и Качества (не путать с японским или корейским КАКАчеством)))). С пробегом 50.000 км в возрасте 5 лет в идеальном внешнем и техническом состоянии досталась в 19.000$. На цену конечно повлияла девальвация рубля и наивные россияне, продающие имущество в дешевеющей каждый день валюте))). Комплектация правда была практически самая простая – Black Edition (цвет кузова черный металлик, черные литые колеса Situla 18”, черный кожаный салон и плюс линзованная оптика).На первое время все необходимое в ней было. 7. Состояние соответствовало пробегу. Самое главное – ее очень бережно эксплуатировали. В салоне я не нашел ни единого изъяна. В подарок бывший хозяин отдал оригинальное лобовое стекло (выбил по КАСКО из-за двух сколов со спичечную головку). Абсолютно никакого колхоза в виде наклеек или кронштейнов на саморезах. Весь пластик матовый как с завода. Правда резина что летняя что зимняя была на 1 сезон. 8. Современный внешний вид, который впишется в любую городскую обстановку ХОРОШО СМОТРИТСЯ В ГОРОДСКИХ ДЖУНГЛЯХ И НЕ ВЫГЛЯДИТ ЧУЖАКОМ НА ПРИРОДЕ ДАЖЕ НА ФОНЕ БОЛЕЕ МОЛОДЫХ СОБРАТЬЕВ НЕ ВЫГЛЯДИТ ДИНОЗАВРОМ Ну кажется про логику выбора все написал. Опыт эксплуатации. Часто в отчетах видишь огромные портянки с перечнем того, что сломалось и пришлось заменить. Меня эта участь миновала, и мне пришлось менять не то что сломалось, а то что работает… Иначе скучно – машина свежая, допиленная от детских болезней и не ломается пока)) Штатные замены масла и расходников в виде фильтров, амортизаторов, опорных чашек, рулевых тяг, наконечников и сайлентблоков считаю не ремонтами, а ТО. И тут я понял, что VOLVO может служить в качестве Lego для взрослых, но все-таки мальчиков. Если знать о возможностях дополнительного оснащения, то процесс сборки становится очень увлекательным. Поиск «ништяков», а также информации что подходит, а что нет пробудил во мне невероятный азарт. Я понял, почему я не играю в карты и не хожу в казино – у меня есть LEGO – VOLVO! Сделано было очень много, а перед этим были бессонные ночи, накопление средств ибо любой апгрейд для VOLVO это высокое качество, а оно не дешево. Изменения коснулись допоснащения, внешнего стайлинга, салона и тормозов. Кроме этого, впереди еще изменения выхлопа и салона. Вообще хотел чтобы машина выглядела как R-Design после 2012 года. Работы предстояло много, но для мне нравится сам процесс преображения. Этим я занимался уже не раз на других авто. Все началось с того, что я будучи еще не совсем просвещенным начал дооснащение не штатным оборудованием. Так в машине сначала появился новый предпусковой подогреватель (ППП) Webasto Evo Top4, ведь северный климат (Павлодар) вынуждает применять самые радикальные меры для обеспечения зимнего запуска автомобиля. Для того, чтобы управлять ППП из любой точки мира, где есть интернет, решил поставить ему в пару сервисный модуль StarLine CAN32m. Подключили в качестве охранной системы. Фишка в том, что работает без своего пульта в режиме Slave - видит по CAN-шине постановку на охрану и тоже становится. Не хотел я таскать в довесок к массивному родному ключу еще и пульт от сигналки. Так как в систему встроен модуль GSM и GPS имеем полный контроль за состоянием (закрыта или нет, температура двигателя и салона, напряжение АКБ) автомобиля, с возможностью дистанционного запуска ППП и снятия автомобиля с охраны через приложение в телефоне. Честно признаться через приложение работает не всегда отзывчиво. Если тупит – просто звоним в машину и через кодовые команды запускаем те или иные функции. Но потом мне этого стало мало – захотелось иметь дистанционный запуск прогретого автомобиля. Выяснилось, что установленный модуль имеет только одно силовое реле и управлять может ИЛИ запуском ППП ИЛИ двигателя. Но выход есть всегда – докупаем еще один блок управления но уже сигнализации StarLine А93 (если не ошибаюсь) и женим с помощью специального шлейфа. Потом была нештатная камера заднего вида Alpine с выводом изображения на накладку зеркала заднего вида. Поставил сразу, так как на большой машине без нее никак. Из серьезных технических апгрейдов - замена тормозной системы на 4-х поршневые тормоза Brembo от S60R. И впереди и сзади. Все встает как родное. никаких переделок делать не нужно. Тормоза имеют больший ресурс по перегреву, так как суппорта из дюралюминия и диски имеют больший диаметр - 330мм. Ну и за счет более легких суппортов увеличилось соотношение подрессоренных и неподрессоренных масс. Единственный минус во всем этом мероприятии - невозможность использования штатных колес без проставок 20мм. Я сначала использовал сквозные с длинными болтами, потом купил шпилечные. КОЛОДКИ ЖЕЛАТЕЛЬНО СТАВИТЬ ОРИГИНАЛЬНЫЕ - ТОГДА ЕСТЬ ГАРАНТИЯ ЧТО НЕ БУДЕТ СКРИПА Улучшил звук. Делал это поэтапно и не быстро. Без «колхоза» не обошлось… В первую очередь установил свой комплект сабвуфер + усилитель которые покупал еще на ХС70. Компоненты дорогие, поэтому и служат долго и хорошо. Далее взялся за основную акустику. Штатно была установлена High Perfomance, но начитавшись статей в интернете, решил найти и поставить Premium Sound. По идее нужно было подбирать по номеру шасси, но сделать это было практически не возможно, ввиду дефицита этих систем как таковых. Нашел на разборе в Прибалтике б/у комплект Premium Sound первого поколения, состоящий из 5 колонок (центр и 4 двери), 4 твиттеров (двери и задние стойки) и блока AUD (усилитель). Передние колонки с двумя динамиками – мидбас и среднечастотник. Диффузоры динамиков уже из кевлара и толстые резиновые подвесы. После установки в дверь в обшивке двери под сеткой нужно сделать дополнительное отверстие. Перед установкой акустики сделал тщательную вибро-шумоизоляцию дверей. После того, как все было собрано поехал к нашему админу Lesovod на прошивку всего этого добра. Все сделали быстро и качественно. Повезло, что не было блокировки MOST. Это когда с завода закрыта возможность установки не штатного AUD. Качество звучания стало выше намного. Очень интересно звучит в режиме Dolbi ProLogic II. Звуковой процессор разделяет композицию по каналам, вокал идет через средний канал. ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ ПУНКТЫ МЕНЮ ЭТО КОМПЛЕКТ PREMIUM SOUND 1-ГО ПОКОЛЕНИЯ Но в последствии все стало меняться на Dynaudio. Я слышал как она звучит у нашего соклубника Льва, и чет у меня появился бзик. При этом я знал, что у этой системы динамики более капризные. Сначала нашел центр – он реально пел интереснее, потом поменял AUD, после чего, совсем недавно нашел и заменил дверные колонки. Твиттеры оставил от PS1 так как ранее пробовал от Dynaudio – их не было слышно практически. В итоге стало чуть громче и четче. Но такое ощущение, что чего-то не хватает. Копаю настройки эквалайзера… Пока в процессе. Кстати, еще один плюс в AUD Dynaudio – он предусматривает подключение штатного микрофона для телефона. Телефон по штатному Bluetooth - это еще одна хотелка. Для этого нашел на просторах интернета б/у модуль Bluetooth который позволяет воспроизводить потоковое аудио и кронштейн для его крепления, то есть смогу еще слушать музыку с телефона «по воздуху», а не только через AUX. Купил новую кнопку на руль под телефон и нашел у себя новые пульты магнитолы под телефон. Осталось все прошить и подцепить микрофон, который тоже уже нашел. ТОЛЬКО МОДУЛЬ С ТАКИМ НОМЕРОМ ПОДДЕРЖИВАЕТ ПЕРЕДАЧУ ПОТОКОВОГО АУДИО С ТЕЛЕФОНА В АВТО Перейдем к салону и внешке. Замене подверглись лобовое и стекла дверей – на разборе удачно подвернулись боковые стекла Triplex – то есть двойные. Их преимущество в том, что разбить и попасть в салон практически не возможно, дополнительная шумоизоляция и наличие покрытий от солнца и дождя. Но я так просто не могу. Отвез эти передние стекла в компанию по нанесению металлизированного покрытия для легкого притемнения и защиты от жары. Лежало и ждало своего часа новое оригинальное лобовое стекло – его тоже заодно «обожгли» и установили вместо «родного» уже в сколах и с трещиной. Задние были затонированы свежей пленкой. Из-за этого перетонировал и все стекла в багажном отделении…. Красота требует жертв)) Сказать, что стало комфортнее – ничего не сказать)) Ездить в солнечную погоду стало намного приятнее. Случайно на одной из наших площадок с объявлениями были найдены сидения Sport от 7-местной версии. Бежевая кожа вся потрескалась и, фактически, они были не пригодны для использования. Но нам это и не нужно было. У меня возникла идея переделать мои сидения. Купил только два передних (о чем потом пожалел))) для того, чтобы распороть чехлы на выкройки и взять с них латекс с боковой поддержкой. Каркасы сидений были выброшены на помойку. Новую обивку сидений сшили из очень качественной и дорогой экокожи. Центральные вставки из настоящей итальянской алькантары, строчка серебристой нитью. Заказал клише для тиснения R-Design как на штатных сидениях. На пошив ушло около двух недель, но я не стал торопить ребят. Получилось все так как я хотел. Экокожа совсем не уступает ни потребительским качествам, ни по внешнему виду натуральной коже. Мне кажется, что даже наоборот, в чем-то превосходит. На очереди задние сидения)) Также из алькантары пошили чехол ручки АКПП и мягкие подлокотники на двери. Найти их б/у было не просто, но я нашел, причем поставил и на задние двери, что заводом даже не предусмотрено)) ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ВСТАВКИ ИЗ ОРИГИНАЛЬНОЙ АЛЬКАНТАРЫ КЛИШЕ ЕСТЬ - КОМУ НУЖНО МОГУ ОДОЛЖИТЬ ДВЕРНЫЕ ПОДЛОКОТНИКИ - СТРАШНЫЙ ДЕФИЦИТ. БЕЗ НЕГО В ДАЛЬНЕЙ ДОРОГЕ У МЕНЯ БОЛЕЛ ЛЕВЫЙ ЛОКОТЬ Перешив подлокотника между передними сидениями тоже в проекте. Аналогично будет перешит потолок и все стойки. Для придания салону еще большей современности поменял все деревянные накладки на алюминиевые, накладки порогов дверей R тоже металлические вместо пластика . И это реально алюминий! В дополнение к штатному алюминию были установлены накладки на педали из крылатого металла и металлические накладки на воздуховоды, заказанные на Али, а также рестайлинговая шторка багажного отделения с корпусом серебристого цвета. Рулевое колесо так же было заменено на Sport (не нашел R-Design, хотя отличие только в надписи). Все это шаги на пути к рестайлингу 2012 года)) МЕТАЛЛ В САЛОНЕ ОМОЛАЖИВАЕТ)) АЛЮМИНИЙ ИСКАЛ ИМЕННО ТАКОЙ - В МЕЛКУЮ ТОЧКУ. ЗАМЕНИЛ НЕ ТОЛЬКО ПЕРЕДНИЕ НАКЛАДКИ, НО И ЗАДНИЕ - НА ПЕПЕЛЬНИЦЕ И ПОДСТАКАННИКЕ АЛЮМИНИЙ КАК СИМВОЛ СКОРОСТИ)) ЭТУ ШТОРКУ (СВЕРХУ НОВАЯ, ВНИЗУ СТАРАЯ) СЛУЧАЙНО НАШЕЛ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ В АЛМАТЕ. ДУМАЛ УЖЕ НЕ НАЙДУ Все лампы в подсветке были заменены на белые светодиоды, в дисплеях приборной панели и магнитолы были удалены зеленые светофильтры. ЭТА НЕ СОВСЕМ СТАНДАРТНАЯ ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ. СИНИЕ ШКАЛЫ И СТРЕЛКИ БЫЛИ ВЗЯТЫ ОТ ПРИБОРКИ S60R ЕСЛИ СВЕТОФИЛЬТР НА БК СПОКОЙНО МОЖНО ИЗВЛЕЧЬ, ТО НА ДИСПЛЕИ НА БОЛЬШИХ ШКАЛАХ ПРИШЛОСЬ ВЫПАЯТЬ И ВПАЯТЬ ЗАНОВО С ДИСПЛЕЕМ МАГНИТОЛЫ ТОЖЕ НЕМНОГО ПОМУЧАЛСЯ - ОТОРВАЛ СЛУЧАЙНО ОДИН ПРОВОДОК БЕЛАЯ ДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА КНОПОК ЛУРЯ, МАГНИТОЛЫ, КЛИМЫ, МОДУЛЯ СВЕТА И ДВЕРНЫХ МОДУЛЕЙ ВКУПЕ С ПРИБОРКОЙ ЗАМЕТНО ОСВЕЖИЛИ НОЧНОЙ ИНТЕРЬЕР Внешне машина тоже очень преобразилась. Первым делом отдал машину в детейлинг, чтобы ЛКП привести в порядок после московских моек. 1 РАЗНИЦА НАЛИЦО Весь неокрашенный кузовной пластик (накладки бамперов, порогов, а также крыльев) были выкрашены в цвет кузова, а черные накладки крепления рейлингов и накладки наружных зеркал в серебристый. Все хромированные детали экстерьера были подвергнуты процедуре «антихром» и также выкрашены в серебристый цвет под алюминий. Заменена П-образная накладка на R-Desigh (дубликат хорошего качества), установлены накладки боковых ноздрей бампера (также антихром). ВОТ ТАК БЫЛО ГОТОВЫЕ НАКЛАДКИ С НАКЛАДКАМИ))) НОВАЯ НАКЛАДКА R-DESIGN. "ЛОПАТА" БЫЛА ПЕРЕКРАШЕНА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ НАКЛАДКИ))) Передние противотуманные фары заменены на штатные диодные дневные ходовые огни. Задняя оптика также заменена на штатную диодную. Была ошибка по стоп-сигналу, ее решили, навесив нагрузочное сопротивление. АРХИТЕКТУРА ОПТИКИ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА НЕ СИЛЬНО ИЗМЕНИЛАСЬ, НО ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ КОГДА ВКЛЮЧЕНЫ ГАБАРИТНЫЕ ОГНИ ИЛИ СТОП-СИГНАЛЫ СОВЕРШЕННО ИНОЙ В заднем бампере вместо правой «пустышки» был установлен полноценный противотуманный фонарь. Благо, что фишка для подключения уже заложена с завода и тянуть ничего не нужно. Более подробно остановлюсь на передней оптике. Из-за круглосуточного использования прежним хозяином ближнего света по Москве (согласно ПДД), а потом еще и моих ночных поездок ксеноновые линзованные модули VALEO потеряли свою яркость. В зоне над лампой у них выгорает отражатель. Ночная езда для меня, особенно за городом превратились для меня в пытку – из-за плохой освещенности ехать быстро не получалось. Я даже мыл фары - но эффекта большого не добился. КЛАДЕШЬ В ФАРУ ТРЯПКУ И БУЛТЫХАЕШЬ С МЫЛЬНОЙ ВОДОЙ (ДОБАВИЛ ВСЕМ ИЗВЕСТНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ). ПОТОМ ПОЛОСКАНИЕ ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ВОДОЙ. НА 2 ФАРЫ УШЛО 5Л. Долго обдумывал как решить эту ситуацию. Из-за больших расходов на восстановление второй машины пришлось отказаться от дорогостоящих LED модулей в пользу китайской реплики Hella3 под которые там же на Али продавались готовые переходные рамки для сохранения функции AFS (адаптивного света). Ну раз эти условно неразборные фары предстояло разобрать, сразу решил изменить цвет масок. С них тоже сняли хром и перекрасили в 2 цвета матовых цвета – серебристый и черный. Идея не нова, но под черный цвет машины - самое то. ВОТ ТАК ВЫГЛЯДЯТ МАСКИ В РАЗОБРАННОМ СОСТОЯНИИ ПОСЛЕ ПОКРАСКИ ССЫЛКИ НА ТОВАРЫ И КОНТАКТЫ МАСТЕРОВ МОГУ ДАТЬ В ЛИЧКУ ЛИЦО МАШИНЫ ПРИОБРЕЛО СОКОЛИННЫЙ ВЗГЛЯД))) Эффект от такого апгрейда полностью оправдал потраченные деньги – и внешний вид машины преобразился, и самое главное, света стало намного больше. Вкупе со свежим лобовым стеклом ночью ездить стало намного комфортнее. Вообще я люблю заниматься освещением. Практически все лампы в автомобиле заменены на светодиоды. Нити накаливания остались лишь в задних противотуманках (не нашел должной альтернативы пока) и в пассажирском противосолнечном козырьке (по просьбе супруги). Отдельно считаю необходимым рассказать о своей страсти к колесам для VOLVO. Страсть к красивым и редким колесам не дает мне остановиться на какой-то одной модели больше чем на сезон-два. Как показало изучение каталогов колес и предложений на рынке, оригинальный дизайн и разработки тюнинг-ателье (таких как Polestar, HEICO и ERST) – это лучшее что может быть для шведского авто (лично по моему мнению). Итак список дисков, которые были и стоят на машине: 1. VOLVO SITULA 18” (штатные в комплектации Black Edition) 2. K&K Carrera 18” (Россия, Красноярск) 3. VOLVO Ixion 19” 4. VOLVO Vulcanis 19” 5. VOLVO Cratus 20” 6. Heico Sportive Volution VII 19” (просто примерил, но так как не понравились с толстой резиной - продал) 7. VOLVO 6-Double Spoke Tech Black Matte Alloy Wheel 22” 8. VOLVO Ixion III 20” (в настоящее время летний комплект) КОЛЕСА УЖЕ ОТ НОВОЙ ПЛАТФОРМЫ SPA ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОТВЕРСТИЯ ПРИШЛОСЬ РАСТОЧИТЬ С 63,3ММ ДО 67,1ММ 9. Heico Sportive Volution V 20” (в настоящее время зимний комплект) ДИСКИ БЫЛИ ПОЛНОСТЬЮ ОТПЕСКОСТРУЕНЫ, ПОКРАШЕНЫ СВЕТЛОЙ СЕРЕБРИСТОЙ ПОРОШКОВОЙ КРАСКОЙ И ПОКРЫТЫ ТАКИМ ЖЕ ПОЛИМЕРНЫМ ГЛЯНЦЕВЫМ ЛАКОМ Из личного опыта скажу, что постепенный переход с 18-го диаметра до 22-го не так сильно ощущается. Очень важно контролировать давление в шинах и выбирать правильную скорость движения. Аксиома простая и всем известная и она работает – комфорт и управляемость взаимоисключающие вещи. Чем-то придется пожертвовать. Но средний вариант, по моему мнению это 19”. Без серьезной потери комфорта заметно улучшается управляемость по сравлению с 17” и 18”. Резюмируя все вышесказанное, хочу сказать, что данный автомобиль полностью оправдывает свою стоимость. Все вложения (далеко не все здесь описано) делались мной исключительно для себя. Я не жду что это отобьется при продаже. Но и продавать пока не собираюсь по одной просто причине - должной альтернативы по соотношению цена-качество найти пока не могу. Несмотря на свою недооценность в широких кругах «живых» экземпляров на рынке найти очень сложно, а если и появляется или баснословно дорого или сразу уходят в новые руки. P.S. В завершении приложу пару видео, которые сам запилил КОМУ ПОНРАВИЛСЯ МОЙ ОТЧЕТ - ПРОШУ СТАВИТЬ ЛАЙКИ! ВСЕ ТАКИ МЫ В КОНКУРСЕ УЧАСТВУЕМ))) ВСЕМ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!

По поводу цены на авто, я вот не соглашусь. Во-первых цену на авто задает рынок, а не владельцы автомобилей, если сейчас просто зарядить цену то машину никто не купит, так как вокруг будет валом предложений по цене ниже. Во-вторых. Я рад, что наша любимая марка недооценена и тут два момента: не привлекает внимания, в том числе и полиции; ну и машину можно купить за адекватные цену, например я купил себе авто в отличном состоянии и комплектации, и за такую цену ничего близкого не взял бы от других производителей. В третьих. На наши машины как раз цена правильная, а вот остальные очень сильно переоценены и на них цена уже неадекватно высокая, особенно на тойоты. Теперь по поводу X5, кто вам такое сказал, что машины ненадежная?! Те у кого на нее нет денег или которые себе купили авто с реальным пробегом за пол ляма (кстати это на основе кейсов личных знакомы)? у меня в семье два авто, моя вольво и X5 жены, так что я знаю о чем говорю. Так вот он к себе внимания требует гораздо меньше, хотя пробеги одинаковые. Я в этом плане рекомендую смотреть не на авто, а владельца, его личного отношения к авто. По поводу Тойоты, тоже не все так просто, у нас она любима не из за рекордных пробегов, ну не из качества салона, комфорта и тем более удовольствия от вождения. Тойота с точки зрения технологий в самом низу, и с ней может справиться любой мастер, это не сложный механизм который требует особых знаний опыта и умений, вот за это и ценят. Но опять же повторюсь цена завышена. А чащего всего водитель не доволен ценой Вольво, только тогда когда хочет продать и купить, что-то другое.

Реле бензонасоса на volvo 850 с учетом своего возраста, может начать барахлить. Чаще всего проблема проявляется в холодное время. При возникновении проблемы с запуском (в холодное время), и при наличии искры, необходимо реле положить на батарею, мин на 5, если после этого машина заведется, то причина 100% в нем. Реле располагается в моторном отсеке под крышкой блока предохранителей, под номером 103, может быть красного или зеленого цвета. В реле есть 2 конденсатора, которые необходимо заменить, стоят они не дорого, заменить могут в любой телемастерской (там они могут быть в наличии) Родные конденсаторы имеют емкость 100мкФ 16В и 22мкФ 25В В моем случае конденсаторы заменены, 100мкФ 25В и 22мкФ 50В Так же необходимо просмотреть качество пайки всех контактов и при необходимости пропаять Тем самым, с большой вероятностью, реле обретет новую жизнь. Всем удачи! P. S. Дополнение к теме от 20.07.2018. Выяснилась еще одна возможная поломка реле. Симптомы: заводится, через несколько секунд начинает работать с перебоями, не реагирует на педаль газа, глохнет. После повторного старта все повторяется.Сгорел резистор на фото ниже.

Доброго времени суток! вновь стал обладателем volvo S-80 авто как всегда Т-6, старенькая правда, и хозяева прежние нерадивые (впрочем как и всегда), машинка досталась конечно в аховом состоянии, вобщем начнем краткое повествование: из крупных проблем,: - замена турбин-вопрос решен, описывать не стану, так как этот вопрос уже мной ранее описан, - замена радиатора охлождения -вопрос решен, но процесс настолько заморочен что делать фотоотчет не хватило нервов, кому интересно распишу на словах. - ремонт механизма стеклоподъемника водительской двери(думаю процесс одинаков и на пассажирской двери) итак, как изночально было заявлено продаваном вылетают камни- направляющие пластмассевины, я их естественно приобрел при вскрытии обшивки (описывать не стану) там все как всегда очень просто и доступно, как и всегда выяснилось что механизм стеклоподъемника кривой, от криворукого ремонта весь погнут (фото будет позже) полазив по сайтам нашел только фразу, что ремонт, замена это очень сложно и все, от себя добавлю, замена , ремонт механизма стеклоподъемника мелочь по сравнению с заменой радиатора на Volvo S-80. приступим к описанию процесса: стоит отметить что конструкторы Volvo во избежании появления дребезга в обшивках и дверях предусмотрительно посадили все на заклепки и что б добраться до механизма эти заклепочки необходимо высверлить, а находятся они в очень удобных местах, и самое интересное что при высверливании они начинают проворачиваться, и тут начинаются "танцы с бубном" так как заклепку мало тяжко достать, так еще и нечем удерживать, в общем путем подбора различных приспособлений ухитрялся высверлить, стоит напомнить, что ручка открывания двери из салона пластмассовая и высверливать заклепки необходимо поливая водичкой, так как пластмасс начинает плавиться, я брызгал обыкновенной брызгалкой для цветов (извините фото нет) наконецто высверлив всего 4 заклепки на механизме и 4 заклепки на ручке открывания двери наш стеклоподъемник готов к демонтажу, вынимаем его и вот он в руках, как видим не шипко красивый, в случае его замены меняем на нормальный, можно произвести рихтовочку(некоторые наваривают пластинки по всей длинне рычага, для усиления) собственно сборка производится в обратном порядке простым клепальником коих полно, и заклепками нужного диаметра для исключения дребезжания и расшатывания ну вот и все, подсоеденяем фишку к моторчику. проверяем работоспособность, и собираем дверную панель, продолжаем наслаждаться совей любимой ласточкой

Добрый день! С момента покупки, потолок и стойки в машине были перетянуты в сетку, которая очень сильно раздражала и все никак у меня не доходили руки взяться за перетяжку, то не было времени, то средств на покупку материала. очень хорошо видно, что материал выгорел на солнце Но вот окончательно надоев лицезреть на этот материал, все таки решился я все это дело перетянуть под алькантару. Был куплен один из самых дешевых материалов. Купил 2 метра, сперва подумал что много, но в силу того что я делал все это в первый раз, оказалось, что не много, а в самый раз))). Вооружившись канцелярским ножом, наждачной бумагой и бензином, для обезжиривания, пошла жара. Снял старый материал , обработал все наждачной бумагой и обезжирил все это дело, начал клеить. В принципе думал, что будет все гораздо сложнее, но нет, как говорится, глаза бояться, а руки делают. Пока приложу фото готовых передних стоек, после того как перетяну потолок, крышку люка и обшивку задних окон, будет полный фото отчет о проделанной работе. В итоге получилось все просто огонь. Результатом очень доволен. P.S. если присмотреться к дверным картам, то можно заметить тизер.

Давно замечал, что при легком покачивание руля, раздается глухое постукивание, грешил на рулевую рейку, после ее переборки думал, что не дотянул упорную гайку, а т.к. на месте ее подтянуть очень проблематично, так и ездил. Выдалось время, залез, подтянул, стучит, перещупал все рулевую, стучит, позвал отца на помощь, один руль вертит, второй щупает, выяснилось, стучит рулевой карданчик. В рулевом механизме их два, один стоит в салоне, второй на улице, ему то и достается больше всего, вода грязь и т.д. В каталоге его отдельно нет, продается только весь узел в сборе и стоит в районе 25000тг. На другом ресурсе, один человек, производил такую работу, и поделился номером отельной крестовины. Крестовина фирмы GKN номер U122 обошлась в 1700 тг. 1 Основная часть фото к сожалению затерялось. Итак, необходимо снять узел с карданчиком, в моторном отсеке достаточно выкрутить болт, стопорящий узел с рулевой рейкой, соединение желательно пометить маркером, чтобы потом руль криво не стоял. Чтобы облегчить доступ, достаточно снять корпус воздушного фильтра. Остальная процедура происходит в салоне, в полу, стоит большой резиновый пыльник, чуть выше, есть похожее соединение, как и на улице, так же с болтом и гайкой, соединение раскручивается и легко разъединяется, теперь необходимо снять пыльник с кузова, и вытащить весь узел. Между пыльником и узлом стоит игольчатый подшипник, который можно сразу смазать, у многих в этом месте поскрипывает при повороте руля. Итак узел снят, виден виновник. 2 Стаканчики крестовины завальцованы, корпус алюминиевый, вальцовка хорошо срезается острым ножом, затем выбиваются стаканчики. 3 Ни одной иголки внутри не оказалось Вставляем новую крестовину, забиваем стаканчики, завальцовывал острым керном 4 Собираем в обратной последовательности, и наслаждаемся тишиной.

Вчера хотел открыть машину ключом и не смог. Вскрыл ручку двери и оказалось сломался штырек который вставлен в личинку замка. Пришлось делать Новый штырь. Делал из длинного болта по моему на 6. Расплескал один край молотком, просверлил сверлом на 2. Вставил в отверстие мелкий болт. И вот что получилось.

Вот, наконец-то, дошли руки и до маслоотделителя. Ждал, конечно, худшего, но не все было так печально. Глядя на двигатель, порой, страшно начинать что-то разбирать. Но только стоит начать, как все страхи уходят. После снятия всасывающего коллектора, мы можем взглянуть на форсунки. Если есть время, то можно их отнести на стенд и проверить на распыление и текучесть. Также можно промыть их, но не использовать ультразвуковую ванну. Очень хорошо можно помыть дроссельную заслонку. Не забываем поменять на ней прокладку. После переходим к самому виновнику, к бачку маслоотделителя. Снимаем шланг, он пластиковый и в нем достаточно много отложений. Еще хочется сказать о том, что сам бачок сделан из пластика и покрыт пористой теплоизоляцией, похожа на пену. В крепление бачка к блоку двигателя спрятан болтик. Он находится по левую сторону между бачком и креплением генератора. Ну и после всего начинаем промывать маслоотделитель растворителем. я его мыл аж три раза. Потом очистителем карбюраторов. На все про все времени ушло не так уж и много, порядка 5 часов. Так же, при разборе, нашел откуда у меня подсасывал воздух на всасывающем коллекторе. Это был штуцер. Еще у нас стоит система дожигания картерных газов. Она, как раз, завязана с этим штуцером. Так вот, в теплоизоляции проходит пластиковая трубочка, она чаще всего ломается от старости. Надо разрезать теплоизоляцию и ее менять. Хочу еще напомнить, что после чистки отверстий в блоке надо взять шланг, вставить в сливное отверстие и дунуть сжатым воздухом. Бывает так, что канал сильно закоксовывается, и для этого надо снимать поддон двигателя. Вот, пожалуй, и все. Удачного вам ремонта! Форсунки выглядят очень хорошо Вот виновник подсоса воздуха Дроссель пора мыть Всего год назад я его мыл Вот он чистенький Тут спрятан сломанный шланг На этом соединении он так и норовит выскочить Вот и проблема Заменил и все продул Хорошо видно масляное отложение А вот и бачок Заливаем и ждем. Потом чистим, где только подлезем Здесь надо аккуратно. Чтобы в поддон ничего не убежало. После чистки надо продуть сжатым воздухом Вот он кокс))) Не забываем, что надо менять резиновые переходники между блоком и бачком

Суть проблемы, не отключается вентилятор после глушения мотора. Реле залито чем то похожим на силикон, снимаем силикон. Крышка держится, с 2х сторон, лицевой и тыльной, поддевается плоской отверткой, сначала с лицевой стороны (где надписи), затем с тыльной. Вскрытие показало, сильно подгоревший контакт на одной из катушек, их там 2. Контакт был зачищен надфилем, вокруг обработал наждачкой, протер спиртом, закрыл крышку и промазал герметиком. Вся процедура заняла минут 20, б/у реле стоит в районе 5000-8000тг.

Прочитал в нете чей-то отчёт по вставке в решетку радиатора сеточки. Подумал, решил тоже сделать. Купил на хозяйственном рынке сетку, китайский баллончик с чёрной краской. 1) вынимаем с капота пластиковую решетку радиатора. Не сложно - увидите фиксаторы, их пальцами придавить и она снята. 2) замеряем под размер металлическую сетку, вырезаем. Я вырезал с небольшим запасом, края завернул. Прокрасил с обеих сторон баллончиком китайской краски. Дал просохнуть около часа. 3) просверлил тоненьким сверлом в потайных местах дырочки для прикручивания проволокой. Использовал оголённый проводок от UTPихи (сетевой кабель). Нарезал примерно по 10-12 см. и вставил проволоку в отверстия. 4) просовываем через сеточку проволоку, но пока не сильно затягиваем. 5) когда все проволоки "наживулены", начинаем равномерный натяг и начинаем плотно закручивать. Следим за равномерностью натяга сеточки. Отстригаем края затянутых проволочек. Проволочек не видно, натяг ровный. Радуемся результату. PS Прошло 10 месяцев. По трассе бабочки улавливаются в неё, а не в радиатор. Как еще в нижнюю полоску нужно подумать устроить сетку. А то после трассы видно, что там пропускает живность Всем вольвоводам удачи!!!

Читай http___localhost_Vida_jsp_information_xml_xmlDocPrintPreview.pdf

Решил залезть в одну из частей мозга автомобиля, а т.е. в СЕМ (Центральный Электронный Модуль)! А полез туда чтобы посмотреть все ли там чисто, сухо, не окисленно, т.к. попадала вода в салон из-за забитых дренажных трубок и текла прямо через СЕМ, и, в итоге, он при больших температурах на улице и в салоне начинал греться и отключаться на милисекунды! Находил уже на форуме как это проделывается, но решил описать как делал все это я и поподробней=) Итак...Volvo XC90 2004г.в. 2.5Т 1) Решили сначала посмотреть сверху как обстоят дела. Откручиваются гайки с дворников, снимаются дворники, убираются клипсы и снимается защитный пластиковый кожух, который под дворниками. Затем под этим кожухом в углу с водительской стороны черная коробка, снимаем крышку и видим следующее: откручиваются болтики ключом на 10 и снимаются штекера тут все идеально чисто, если не видно никаких дефектов, собираем все в обратном порядке. 2) Идем в салон с водительской стороны, под рулем снимаем обшивку, там где светится лампочка, освещающая грязь, на вашем полике Заглядываем внутрь: видно СЕМ, на нем прикреплено куча релюшек! Сам СЕМ держится на белом металлическом креплении, своих фото не получилось, не подлезть, но есть пример: Оттягиваем крепление, вынимаем СЕМ всборе с металлического крепления: 3) Держим в руках блок: Откручиваем болтик, тот, что справа и снимаем штекер: Снимаем все релюшки. Я их разложил чтоб не запутаться что откуда, хотя они одинаковые 4) Вот и сам СЕМ свободен! Вынимается он оказывается вот так вот(лично я не знал и сидел мучался)): Вот он и у нас в руках: 6) Дефектов не нашли, окиси нигде нет, только частично слез лак и высохшие потеки воды . Все это протерли 90%-ым спиртом. Компьютерщики некоторые сказали лаком покрывать не надо, будет сильнее греться. Я сам не знаю=))) Сняли металлическую крышку с процессора ("экран" называется, оказывается), надеемся будет эффект, чтоб не грелся. Собрали все в обратном порядке...только вот внесли небольшие изменения . После того как собрали СЕМ, установили, так называемый, "КУЛЕР" , запитали его и приклеили к корпусу. Все поставили на место, ездим проверяем. Вроде, пока тишина, СЕМ не греется=) Спасибо за внимание

Вольво Happy wife happy life. Как и другой товарищ в этой теме пришёл я из Хонды. Ранее владели несколькими их. Выбор был однозначным, что то больше и только Вольво, так как главная миссия ХС90 возить семью. Да и супруга постоянно намеревается в моё отсутствие в городе выехать то на Боровое, то в Караганду. Ну думаю Вольво снижает риски и увеличивает уверенность в действиях. Самое интересное, что до покупки даже не сидел в качестве пассажира в ХС90. Катал по Украине на ХС60 (2016г.в.), на маленьких гольф классах от Вольво брал по заснеженным Заполярием Финляндии, но то что хотел купить даже не видел. Машину выбирал тоже достаточно спонтанно. Процедура была простая. Жена сходила на тестдрайв в Астане и сказала "Гоу". Нашел в Алматы 3.2. В белом цвете и вперед. Близки друг Субарист посмотрел. Оценил и после заехала на сервис и ХС90 торчала там месяц пока не выехала автовозом в Астану. И тут я её только увидел. Довёл салон до идеала и вручил ключи семье. Всем хороших дорог. Теперь я в Швецком Джентльменском клубе. P.S.: пробег ведь не важен. Важен характер авто.

Всё-таки как оказалось , AWD работал не на 100. В итоге- сняли Haldrex полностью , промыли , на насосе - износ коллектора - поменяли . Свежее масло . ИИИИ , о чудо - ВСЁ РАБОТАЕТ как надо!!!

«Выпьем же за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями». Это был год 2012 – именно в этом году Я вышел на заслуженный отдых(пенсия). Осенью того же года Я решил обновит свой автопарк. Пролистав все сайты объявления, авторынки так и не приглянулся ничего. Как то вечером мне пришла мысль съездит в Минск (Белоруссию) мол там машины с Европы гонять в отл.состоянии. Решения стало не сразу взвесив минусы и плюсы Единого таможенного союза трех стран (Россия, Казахстан и Белоруссия) решил ехать в Минск. Минск (город герой) и вот Я на авто рынке. После первого круга Я заметил его, сказал про себе это мой. О ней писали кто-то восторженно, кто-то с непониманием, зачем такой автомобиль нужен именитой марке, что это самый дорогой автомобиль по обслуживания, запчасти на них в дефиците т.д. и т.п. Volvo V70XC..... не пожалел. Уже как несколько лет он крутит колеса по степным просторам моего Казахстана. Отличная тачанка устойчив на нашу погоду, широкий салон, высокий клиренс, AWD и самый главный комфортно мне. Вот такой подарок сделал Я себе на заслужен.отдыхе (с выходом на Пенсию) =)). Паспортные данные Двигатель 2.4 бензиновый (200 л.с.) Автоматическая коробка передач Полный привод Машина 2001 года выпуска, была куплена в 2012 году Volvo XC70 II

замена ремня ГРМ Volvo S-80 с мотором Т6 собственными силами не так у ж и сложна, как кажется на первый взгляд и так все по порядку (чуть позже добавлю фото): для замены ремня ГРМ нам потребуется: ключи рожковые, накидные, головки и трещетки 10, 12, 14, 30, ну и ТОРХи от 12 до 25 1) снимаем колесо переднее правое, ах да незабываем о технике безопасности, и под задние колеса подкладываем что либо препятствующее откату авто в самый не подходящий момент ремонтных работ. 2) снимаем защитную металлическую пластинку она крепится двумя пластиковыми гайками под ключ на 10, и отводим подкрылок по существующей линии сгиба, так что б нам хватило места для маневров (работ), необходимо закрепить часть подкрылка что б он нам не мешал в процессе, на фото видно мой способ, я просто креплю его саморезом к пластиковому подкрылку, кто то может использовать свой способ, это дело индивидуальное. 3) необходимо открутить центральную гайку маховика двигателя, сделать это проблематично так как она зачастую посажена на резьбовой герметик, в таких случаях я пользуюсь помощью стартера, надеваю головку на 30 с удлинителем на гайку, упираю вороток с удлинителем в пол, землю, рычаг подвески, и кратковременным пуском стартера срываю гайку (помогает всегда и 100%) 4) сорвав центральную гайку, необходимо открутить четыре болта ключ на 12 крепящие демпфер маховика, конструкция доложу я вам 5) открутив болты демпфера и убрав его в сторону перед нами открывается взору еще и шкив ремня агрегатов (ГУРа, генератора, компрессора кондиционера) он посажен на трубчатой шпонке, снять его не составит особого труда, можно обработать WD-40 или ее аналогами и просто сдернуть(возможно слегка расшатывая со стороны в сторону) 6)следующий шаг это установка меток ремня ГРМ для установки зажигания, наворачиваем гайку центральную, ну та что на 30 из пункта №3, без особого усилия проворачиваем за нее двигатель так что б все три метки совпали (1 метка на коленчатом валу, и 2 метки на распределительных валах по одной на каждом (впускном и выпускном). 7) выставив метки резким рывком откручиваем гайку с коленвала, еще раз проверяем установочные метки ГРМ, указанные в пункте№6, и снимаем гидронатяжитель, ремня ГРМ, он крепится двумя болтами на 12 (продолговатый цилиндр хорошо виден возле коленвала) 8) сняв гидронатяжитель снимаем ремень ГРМ и тут есть одна маленькая хитрость на нашем моторе есть муфта CVVT, в общем муфта изменения фазгазораспределения - буду называть ее МУФТА о ней по подробней 8.1) пока Муфта наша выставлена по меткам согласно пункта №6, с обратной стороны (тыльной, со стороны катушек зажигания) делаем одну метку на шестерне Муфты и на корпусе двигателя, когда снимите ремень ГРМ, муфта прокрутится против часовой стрелки (разрядится) на 1.5 ПОЛТОРА ЗУБАделаем вторую метку на корпусе двигателя, это ВАЖНО(да, сразу скажу я пользуюсь этой хитростью и считаю ее простой для выполнения процедуры замены ремня ГРМ на этом моторе, можно пользоваться мануалом, и даже скажу что правильней пользоваться именно мануалом). 9) года ремень ГРМ снят, выставляем распредвалы при помощи спецприспособления ( по мануалу, а можно опятьже использовать самодельное из уголка с полкой 50 мм) для их фиксации, для этого откручиваем с противоположной стороны (корпус воздушного фильтра, эт для ориентира) датчик положения распределительного вала (находится с торца выпускного распределительного вала) крепится при помощи двух болтов под ключ на 10, и снимаем заглушку на торце впускного распределительного вала (ну про то что вытечет немного масла я писать не буду), собственно у кого есть спецпреспособление заводское фиксирует распредвалы им, а у кого нет фиксирует распредвалы самодельным (фото с размерами есть на форуме) 10) с заменой ремня ГРМ я менял сальники, для замены сальника коленчатого вала потребуется снять шестерню коленчатого вала, обычно она не очень плотно сидит на валу, и при помощи легкой раскачки снимается, в моем случае она закисла и для ее снятия я использовал трехлапый (но удобней двухлапый) съемник. 11) процедура замены сальника думаю всем известна расписывать не стану 12) замена сальника распредвала ВПУСКОНОГ производится после демонтажа приводной шестерни этого самого распредвала, она (шестерня) крепится тремя болтами под ключ на 10, все элементарно. 13) а вот с заменой сальника на ВЫПУСКНОМ распредвалу малость посложней, во первых очень неудобно (места мало) во вторых затянута муфта с бооооольшим усилием. 13.1) на муфте имеется крышка она по центру под ТОРХ по моему 55 (могу ошибиться, но большой зараза) открутив ее получаем доступ к центральному болту крепления этой самой муфты (из под крышки вытечет малость масла, так как муфта заполнена им) 13.2) для демонтажа муфты необходимо выкрутить центральный болт, он тоже под ТОРХ на 55, находится в глубине муфты, и прикручен с небывалой силой и еще наверное на резьбовом герметике, так что придется повозиться 14) сняв муфту так же меняем сальник. 15) процедуру замены роликов, сальников и помпы (да да, именно помпы, так как в идеале при замене ремня ГРМ необходимо менять помпу) расписывать не стану. 16) установка ремня ГРМ 16.1) сложного ничего, все как и на всех моторах, кроме одного нюанса с МУФТОЙ. 16.2) в идеале под стартером на моторе имеется заглушка за которой есть отверстие позволяющее спецпреспособлением фиксировать коленчатый вал (простой штырь диаметром 8-10 мм), а распредвалы у нас уже зафиксированы по пункту №9 16.3) надеваем ремень ГРМ против часовой стрелки, с шестерни коленчатого вала, через обводной ролик на шестерню впускного распределительного вала, и далее на шестерню выпускного распределительного вала с МУФТОЙ, и тут нам пригодится вторая метка которую мы поставили согласно пункта № 8.1, распредвал у нас зафиксирован, проворачиваем муфту рукой, от метки 2 к метке 1, по часовой стрелке как раз те самые ПОЛТОРА зуба. и далее ремень через все ролики, помпу и устанавливаем гидронатяжитель предварительно зарядив его. 17) зарядка гидронатяжителя, по сути это амортизатор такой как стоят на авто, гидравлический, для его зарядки я использую тисы слесарные, зажимаю в них гидроатяжитель и потихоньку сжимаю его, но происходит это очень медленно, не торопясь, иначи раздавите(помним ведь что жидкость не сжимается), в теле гидронатяжителя имеется 2 отверстия расположенных друг на против друга, диамметром примерно 1.5-2 мм, в штоке так же имеется отверстие такого же диамметра, сжимаем наш гидронатяжитель до момента пока эти 3 отверстия не совместятся, и вставляем для фиксации сталистую проволоку, именно сталистую, так как простая попросту выгнется, и придется делать все заново (у меня есть чеки от гидронатяжителей, я их взял на станциях ТО можете так же взять их) ну вот вобщем и все... может что то пропустил, сборка в обратной последовательности, а х да, самое главное НЕ ЗАБУДТЕ проверить все на предмет снятия всяческих спецприспособлений, а то запуск двигателя не принесет радости

в итоге решили проблему выставлением зажигания. скорей всего перескочил ремень грм, когда порвался ремень генератора под защиткой ремня грм был кусок ремня генератора. в общем все почистили и проверели, теперь машина тянет как нужно и работает без перебоев. спасибо Андрею за терпение и решение проблемы. на фото кусок ремня и криво расположенное положение каленвалов.

на вольво 7 и 9 моделей не ездил, но на 8-покатался на различных,, были и Т5 (турбированнные) и простые атмосферники и 10 и 20 клапанные, как с механической КПП так и с автоматической, в целом аппарат очень надежный и крепкий, стоимость запасных частей прямо скажем не велика,сопоставима с запчастями на любой седан тойота, если конечно не брать в расчет "голимый китай" 10 клапанные моторы откровенно слабоваты для столь тяжелого авто (хоть седан хоть в кузове универсал) 20 клапанные со своими 177 лошадями конечно адекватнее, ну а говорить о моторе Т5 тут и вовсе "низколетящий чемодан" передняя подвеска очень не дорогая, средняя стоимость сайлентблока нижнего рычага в районе 2000 тенге, шаровая опора (тут есть своя хитрость, на 850 с 1994 года выпуска шаровая опора заменяется вместе с рычагом, по этому стоит заморочится и найти рычаги от 850 до 1993 года выпуска) стоит в районе 5000 тенге, ШРУС и внутренний типоид продаются отдельно, хотя не во всех каталогах вы найдете их по отдельности (но для этого у нас и создаются такие вот клубы любителей/фанатов что б найти), болезнь 850 это тросики ручника, стоимость оригинала конечно зашкаливает и многие смотрят в сторону дубликата(средняя цена 5-6 тысяч тенге), сайлентблоки задней подвески очень редко выходят из строя, но уж если Вам вдруг "посчастливится" прибегнуть к их замене то вся подвеска (запчасти) встанут Вам не более 25000 тенге, салоны очень удобные и из качественных материалов, моторчик отопителя на 850 модель подходит фирмы БОШ от "ауди", радиатор отопителя стоит в среднем 15-20 тысяч тенге, как впрочем и основной радиатор охлаждения, все зависит от выбора производителя запасной части, стекла в фарах головного света заменяются отдельно от фары и стоимость не так высока порядка 12 тысяч тенге, запасные части не дай бог конечно, при капиталке мотора сравнительно не дороги, авто выпуска после 1996 года имеет разъем диагностический, приспособление для самодиагностики можно изготовить самому информации куча в инете, там же распечатаете талицу кодов неисправностей и вуаля, вы уже в курсе чем болеет Ваше авто. АКПП как и МКПП вполне надежны, АКПП ставились японской фирмы АЙСИН и имеют хороший ресурс (конечно если до Вас на этом авто не гоняли как на болидах формулы 1" механические КПП держут (по слухам) до 400 лошадиных сил, комплект сцепления (корзина, выжимной, маховик, диск сцепления) стоит порядка 50 000 эт за нормального производителя, Электричество и системы жизнинобеспечения авто стоят фирмы БОШ, так что проблем с запчастями тоже нет, тормозные системы фирмы АТЕ (читай фольсваген В5). P.S шведы поступили мудро, свой мотор, АКПП японского производства, электричество и электронику немецкого производства объединили в надежный кузов своего авто. P.P.S. выбор конечно за Вами

Всем привет! Так случилось что авто досталось мне с поломанными креплениями фар головного света. Болячка известная как я потом узнал. После недолгих раздумий решил восстановить отломанные крепления при помощи металлических креплений изготовленных вручную. Объяснять процес не буду, все понятно по фото:

Все реле подлечили. Заменили мне таки конденсаторы и пропаяли плату. На самом деле оба кондера были мертвые. Видел сам лично когда их проверяли. В одном осталось 6 из 22мкФ в другом 4 из 100 мкФ. Мастер уверил, что теперь все будет норм. Цена вопроса 500 тг. Можно сказать сделали за спасибо! А так цена реле в пределах 12000 тг Да и большое спасибо Денису( Den850)!

Реле бензонасоса в тепло минут на 5, если заведется, то причина в нем.

Это давняя болезнь этого реле, чаще всего можно оживить, но бывают случае когда не помогает, в реле есть 2 конденсатора, их надо заменить и пропаять все контакты, должно все заработать. Я целую зиму мучился, ниже -5 не заводилась, когда посоветовали в реле залезть, заменил конденсаторы, пропаял, и проблема ушла.

Всем привет! Вот я и стал обладателем XC90! Что тут скажешь, доволен конечно. Да, авто не без вложений. Много чего уже сделано и еще предстоит сделать, но как без этого? Теперь обо все по порядку. Теплым майским днем, будучи в Краснодаре, мне попалась моделька XC90. Сделал с ней вот такое фото: Кто бы знал что фото будет пророческим? Уже через пару месяцев я стал обладателем такого авто в таком же цвете) А получилось так что одноклубник из Астаны решил продать свое авто и в придачу к нему точно такое же в качестве донора. Съездили с отцом, посмотрели и решили что надо брать. Тем более что авто обслуживалось на клубном СТО, денег на содержание никогда не жалели и его болячки были более или менее известны. Прошли оформление и вот я владелец XC90! Первое ощущение это как же я высоко от земли! Не спорю есть авто с вообще огромным клиренсом но мне, после легковых авто, такое возвышение над землей очень понравилось. Начались первые будни эксплуатации. Как на любом не новом авто есть необходимость в определенных работах по ремонту и обслуживанию. Что уже сделал или планирую: 1. Замена правой шаровой опоры (сделано) --- Sidem 67081---3300 тг. 2. Замена левой рулевой тяги (сделано) --- FEBI 23031---3255 тг. 3. Восстановление рулевых наконечников (сделано)--- 0 тг. 4. Сход-развал (сделано) ---5000 тг. 5. Замена первой лямбды (сделано) --- Bosch0 258 007 137---30120 тг. 6. Замена сальника раздатки со стороны АКПП (сделано) --- Corteco01034113B---2500. 7. Замена масла в раздатке (сделано) --- Mitasu 75-90 ---3000 тг 8. Замена сальников АКПП правая сторона (стелано) --- Corteco 19034103B---2757 тг и Corteco 19034068B---1630 тг. 9. Выставление уровня масла в АКПП (сделано) --- Toyota T4---3000 тг. 10. Замена внутреннего пластика на малой двери багажника (сделано) ---0 тг. 11. Замена пластика на боковой панели в месте выхода ремня безопасности водителя (сделано) ---0 тг. 12. Замена освещения номерного знака (сделано) --- 0 тг. 13. Установка крепежа порогов (сделано) ---16 клипс---2400 тг. 14. Чтение и сброс ошибок дайсом (сделано) отдельное спасибо Руслану! Планов еще очень много. Из ближайших это: 1. Замена правого переднего подкрыльника (немного протерт) 2. Проверка датчика рулевого колеса (не калибруется, возможно не правильно установлен) 3. Проверка проводки первой лямбды 4. Проверка работы Халдекса и уровня масла в нем 5. Замена выхлопной системы (проржавела) 6. Установка двухдиновой магнитолы с камерой заднего вида 7. Оживление кондиционера (замена одной из трубок) И что то еще полюбому) Пока все.

Спасибо Langraf, хоть и не смогли на сервисе найти нужной запчасти, но ваше участие и отзывчивость было очень приятно. Мы с удовольствием отдохнули на Боровом, и после вернулись в Красноярск через Омск и Новосибирск. Сегодня я загнал на сервис, где мне поменяли маслоотделитель и чашки стоек - привет трассе Павлодар Астана:))) Было также очень приятно увидеться со единомышлинниками в Астане:)

Если заинтересовало мой моб. +77770294885.

Добрый день Всем. решил летом заменит радиатор так как он потек. Купил новую в Карсити за 20т.тенге. и заодно заменит термостат, датчик охл.жидкости. Хочу выложит фото-отчет работы может кому-то будет полезным. Удачи Всем

Чертёж для изготовления пластины

сделаю скажем так небольшой отзыв как человек только что купивший данный авто как и писали выше лучше все таки брать 2.9, дабы по ремонту этих моторов с этими коробками уже у наших спецов опыт большой, да и коробка там более ремонтопригодная в отличии от более надежной японки которая тоже ломается, в плане запчастей практически все есть, иногда придется что-то подождать на заказ, ломается при надлежащем уходе редко так как китайских запчастей практически нет , а хорошошие и ходят долго, расход топлива великоват для автомобиля с такой динамикой, в сравнении с BMW x5, тойота прадо, митсубиси паджеро, однозначно лучше в плане комфорта внутри(очень много приятных мелочей) и плавности хода! отличный семейный авто с просторным салоном и реально большим багажником p.s. на последние деньги и в кредит не покупать =)))

Перед - 8667250 Зад - 30736621 (стандарт), 30639389 (Nivomat)

Поехал на СТО мне зарядили 35 тыс. за подключение спидометра. Плюнул на всё и решил сам поискать как правильно подключить и с местным кулибиным начали пробывать. После осмотра коробки АКПП выявили датчик скорости. Он находится сверху коробки, а не возле полуоси снизу и из него выходит два провода. Затем искали куда же его подключить. Опять же методом осмотра нашли ещё два неподключиных провода. Так как фишки на проводах были разными решили сделать скрутки,временно. Методом тыка соединили провода и о чудо пропало мигание на приборке желтой стрелки. Проехались всё работает и спидометр и километры мотает. Вот так я с экономил 35тыс. Конечно был риск спалить какую нибудь релюшку, но всё обошлось. Просто я задолбался ездить без спидометра.

Тема такая: Как Я снимал полики в салоне (водительский и перед.пассажирский), так как с водительской стороны залил антифризом. Стоял вопрос откуда? после несколько дней обследования и советов от знакомых стало ясно Радиатор печки. Купил радиатор в алмате (есть в наличии) цена 16т.т. плюс установка 10т.т. итого: 26000тенге Антифриз был в запасе. после замены радиатора печки, Я решил помыть коврики и полики (ковролин)от антифриза (использовал все что было написано от ЖИРА.). Кому интересно скидываю процесс моего Фото-разбора. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Что интересно стало мне, после частичной разборки машины все детали были изготовлены в разных странах. У меня такое мнения что VOLVO собирали всем МИРОМ. И Я вспомнил слова призыва нашего вождя В.И.Ленина "ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН СОЕДИНЯЙТЕСЬ"!!! =).

Всем привет!!!!Наконец то съездил я в Алмаату поставил на ремонт свою вольво хс90 и уже отремонтированную пригнал её обратно,ремонтировал мне коробку Андрей с п. Байсерке по мимо коробки нашли кучу проблем,в общем всё не то и всё не так как должно было быть установленно на моей машине,описывать очень долго это не хватка болтов,провода на скрутке,всё об что то трётся,в общем хаос полный,даже рама на двух болтах всего держалась караул какой то,честно признаюсь были мысли продать к чёрту эту машину проблемную либо отремонтировать у специалиста,выбрал второе и не пожалел,теперь всё работает исправно заводится с пол пинка,переключение коробки можно определить тока по тахометру,кстати коробка у меня стоит контрактная,как говорит Андрей впринципе если бы её собрали правильно и из качественного рем.комплекта я бы к нему не приехал так как коробка хорошая все пакеты били ещё целые ,в самой же коробке был установлен не правильно поршень,порванная резинка и сломана пружина ,разберусь с обновлением форума накидаю фоток,видимо когда я покупал машину прежний хозяин либо не договаривал либо сам ничего не знал про свою машину так как он на ней всего год проездил а ещё говорил мне что на ней двигатель стоит контрактный а оказалось что родной а коробка контрактная,короче волво теперь не продаётся,ездию получаю удовольствие,с Алмааты ехал всего один раз останавливался бензу залить да перекусить и снова в путьспасибо Айдару что порекомендовал мне хорошего мастера.,надеюсь что проблемы ушли и на долго.

назрела замена генератора на моем авто и так, все по порядку: все не очень сложно, кроме одного, слишком мало места для маневров, и так нам понадобятся ключи на 12, 14, накидные, рожковые, головки с трешеткой. 1) снимаем ремень привода всех агрегатов, насоса ГУРа, генератора, компрессора кондиционера, процедура не сложная, ключем на 14 отводим натяжитель и снимаем ремень 2) для удобства я снял насос ГУРа (не сложная процедура, головкой на 12 с трещеткой через отверстия в шкиве насоса ГУРа, ) откручиваем 3 болта и насос ГУРа у нас в руках. можно его отвести всторону, а можно как в моем случае его вообще снять, открутив подводящие и отводящие шланги жидкости 3) с торца двигателя(у шкивов) в углублении нащупываем болт под ключ на 12 и откручиваем первый болт крепления генератора 4) остается еще 2 болта крепления генератора, но тут интересная особенность компоновки, эти 2 болта крепят генератор и компрессора кондиционера 5) сверху (мне так было удобней) ключами на 12 откручиваем 2 верхних болта крепления генератора и компрессора кондиционера. 6) с низу из под авто есть хороший доступ к нижним болтам компрессора кондиционера(в случае простой замены генератора их можно просто ослабить, достаточно для демонтажа-монтажа генератора), в моем случае я полностью их откручивал. 7) отводим компрессор кондиционера в сторону вентилятора (радиаторы) 8) вынимаем генератора, сборка и установка в обратной последовательности

Завтра постараюсь подъехать (может помогу) телефон дадите?

В то время как я проклеивал днище вибропластом на авто мойке отмывали кавролан. Там за процессом я не следил и увидел только конечный результат. Мне очень понравилось. Цена вопроса всего 2000 при условии что снимать и устанавливать надо самому. По мне так гораздо дешевле чем делать химчистку без разбора. Для меня обычная химчистка была не вариант так как от антифриза не избавила бы. Вот так начиналась сборка Вот результат: Спасибо Виталию и Азизу за помощь)

Сброс межсервисного интервала на автомобилях Вольво Чтобы вручную сбросить межсервисный интервал нужно повернуть ключ в положение II, затем нажать и держать кнопку сброса дневного пробега до тех пор, пока на панели не загорится желтый треугольник и через три секунды отпустить. Если первый вариант не дал результата, можно попробовать совершить сброс следующим образом: Ключ зажигания в положение I; Нажать и удерживать кнопку одометра до сброса суточного пробега; Не отпуская кнопку быстро, в течение 2 секунд, перевести ключ зажигания в положение II; Удерживать кнопку, пока на одометре вновь не появятся цифры суточного пробега; После загорания оранжевого треугольника отпустить кнопку сброса.

Первая встреча в таком формате прошла отлично!Нас все еще мало но начало есть! Спасибо всем приехавшим на встречу.Приятно когда рядом есть единомышленники! Тем кто по какой то причине не смог приехать напоминаем, что следующая встреча запланирована на пятницу 4-го апреля. Ждем всех! Вот фото для истории (за качество извиняюсь ):